Sind die Werte die ihr angegeben habt nun rechnerisch ermittelte aus der CFD Simulation, oder tatsächlich gemessene aus Fahrten am Fahrzeug mit Messtechnik? Wenn mit Messtechnik, könnt ihr die Abtriebskurve je Flügelstellung öffentlich posten ? (Gemitteltes Diagramm - wenn es geht die Höhenstandswerte direkt verrechnet als KG Belastung) (ist ja keine Beeinträchtigung zu eurem Entwicklungen , da nur Daten) Die DMS werdet ihr ja eher zum Nachweis der Bruchfestigkeit gegenüber dem TÜV durchgeführt haben. Eine Ableitung dessen nach Abtrieb wird schwierig bzw. mühselig. Wobei hier nicht irrelevant wäre, welche Federraten das Fahrzeug fuhr. Ich habe viel getestet und bin neugierig. Eure Halterung am Koferraumdeckel soll keine Bewegung mehr zulassen? Ich habe selbst im Vergleich zu anderen schon recht massive dicke Aluminiumplatten verbaut, die großflächig unter der Halterung liegen und selbst dort lässt sich eine Winkeländerung durch Abtrieb nicht vermeiden. Ist in der Praxis nicht so relevant, weil es bei niemandem hier auf 1-2kg unterschied beim Abtrieb ankommt. Aber ich bin der Meinung, dass es keine Lösung gibt die nicht beeinflusst wird in seiner Position, wenn nicht direkt an die Karosserie geschraubt. Welche Sensoren habt ihr denn für die Ermittlung der Höhenstandswerte genutzt? Federbein zu Chassis - oder Chassis zu Boden ?

Wenn es für dich geht, super. Trofeo ist vllt auch wieder was anders. Kann ich dir ehrlich gesagt bzgl des M2 nix sagen. Das meiste was ich allerdings an den Autos sehe sind einfach schlecht abgefahrene Reifen und Sturzwerte oft einfach Stammtischkram. Ich hatte jetzt vorne auch um die 4° drauf zum Ende der Saison und hab es wieder runtergesetzt auf 3,4 … weil es zumindest mit dem Nankang, den ich hauptsächlich fahre, einfach ein unrundes Laufbild gab. Und das zeigt sich ja auch bei 80% derer die so übertriebene Sturzwerte fahren. Für mich ist das kein Richtwert, wenn der Reifen auf den Mittel und Aussenflanken noch gut sind und innen die Karkassen kommen. 🤷🏼‍♂️ Wer aber viel sehr kurvenreiche (GP) Strecken fährt… mag es anders sein. Für die Nordschleife sehe ich es wie oben … außer für Leute die sehr schnell unterwegs sind dort. Und sehr schnell ist keine 7:30 und bzgl des Nakangs bleib ich dabei 3,4 bis Max 3,6 ist noch Ok. Alles andere ist für den AR1 Müll.

Keine Ahnung welche Reifen ihr fahrt, aber wenn es kein Direzza ist, dann habt ihr beide viel zu viel Sturz auf der VA. Und auch der Direzza brauch für so Werte vorne schon entsprechende Rundenzeiten, damit ihr die Pelle halbwegs sauber Abfahrt und nicht innen verbimmelt. 😉 Für Nankang würd ich bis 3,4° vorne gehen.

Knappe 9kg mit den Halterungen drumherum 🙃😉

Kollege - als ich meinte, lass mal M2 Overtake im TDF machen, war keine Hobbit 1-3 Geschichte gemeint 😂 Mal sehen wann ich Zeit finde was zu schreiben 😉 Zugzwang… Macht immer Spaß sich auszutauschen mit dir 👍🏼 einer der wenigen Selbermacher auch!

Cool, das du dich dran traust 👍🏼 Diskussionen sicher erwünscht 😉 Es wäre besser wenn du vorne deine Kante wegspachtelst und abrundest nach unten. Momentan ist vorne nix anderes als High Pressure Zone wie der Flügel geformt ist. Du willst aber ne Low Pressure unter deinem Schwert und dafür ist die Form vorne noch zu flach. Sonst erzeugst du vorne entweder kaum/kein Downforce und hast im schlimmsten Fall noch Lift. Abdichtung wäre auch ein Thema. Schwertstellung / Anstellwinkel ist halt auch so ne Sache. Eigtl müsste man für ne vernünftige Anströmung schon weit nach vorne und dann geht es ohne Zusätzliche Halter nicht die dir das Brett in Stellung halten. Das ist dann halt wieder mit TÜV nix. Also müsste das Schwert selbst vorne ggf als gesamte Platte verschiebbar sein per Langloch zb. Nen GT3 hat hier halt den Vorteil das vorne fast alles dicht ist bis auf wenige Öffnungen - effektiv eines der größten Maßnahmen für mehr anpressdruck (siehe auch e46m3 CSL und die Steigerung des anpressdrucks durch die geänderte Front) Hast du Testfahrten gemacht bzgl bisheriger downforce? Messungen?

Hab das hier verwendet: 23-tlg Auspinwerkzeug Entriegelungswerkzeug ISO Stecker I kompatibel für gängige Automarken https://amzn.eu/d/7pYNJMi Für BMW brauchst halt entsprechend der Tafel nur 2-3 Stk davon. Ehrlich gesagt war ich zu 80% mit einer Spitzen Nagelschere zugange .. weil ich eh die Bäume abisolieren musste und man mit einer Seite das meiste damit auch ausgepinnt bekommt 😀 Der Rest dann mit den entsprechenden Pin-Werkzeug. Pin auf jeden Fall alles sauber aus - diese Abschneider-Murkserei ist der letzte Müll. Am E36 hast paar Kabel weniger…

Wenn cardiff den Wagen abholt muss der Kabelbaum ja eh raus - oder bindest ihn nur vorne zusammen? Das Aus/Einbauen ist halt ne Mega Drecksarbeit - das braucht man nicht beschönigen. Im Innenraum und A-Brett ist ja alles pillepalle, aber das Gefummel durch die Spritzwand Links/Rechts ist die größte Dreckscheisse. (Sorry) 😀 Denke mal daran liegt es jetzt hier … Ist halt mit Zelle und dem vollen Kabelbaum später bisschen ätzend alles den unnötigen Kram irgendwohin zu binden. Und auscodieren muss dir das ja auch noch alles … jemand .. wir wissen ja alle wer 😂 Ärger mich sowieso - ich hätte damals zur Spritzwand direkt DTM Motorstecker Bajonett setzen sollen, damit man den Kabelbaum entspannt voneinander hätte trennen können. aber wie oft geht man da schon dran immer? 😂 Im Nachgang fallen einem eh immer noch Kleinigkeiten auf die man hätte besser/eleganter/schöner machen können - vllt doch noch was raus … vllt noch was rein. Jedenfalls ist das strippen an sich keine Arbeit von Wochen.. das machst du in 1-2 Abenden. Vernünftig auspinnen und ab gehts.

Mittelkonsole hinten wird etwas eng. Da passt dann definitiv nur noch die LB hin. Ich hab die 240i Cup Konsole verbaut und die geht bis zum Blech Rückbank. Beifahrerseite ist deshalb gut/besser, weil es a) im Fußraum am Wagentiefpunkt ist (jetzt nicht sooo dramatisch/wichtig) und b) Gut für die Crossbalance wäre/ist … und c)bei bmw natürlich wieder voll auf das Heckgewicht geht (Minuspunkt)😵‍💫 Dafür muss halt aber auch am M2 bisschen was mehr geändert, weil die Sperre hinten (wenn noch OEM) ihren Saft hinten am Verteiler bekommt und das pluskabel von vorne nach hinten gekürzt und eben früher in den Innenraum geführt werden muss etc. Ich glaube das ist vllt was Step 3 oder 4 bei dir 😬 in Anbetracht der Zeit sind so Aktionen ggf tödlich für den Saisonanfang 😜

20Ah ist aber heftig klein für den Motor. Darf dann halt nicht viel sein bevor der Saft ausgeht ;-) Codieren ist keine große Sache: Du musst die entsprechende Batterie eintragen (Fahrzeugauftrag oder halt direkt FEM Body / CAS) und anschließend registrieren und Werte zurücksetzen. Zumindest in der Codierung wäre ne 20Ah Non-AGM Variante möglich im FeM Body. @TheStig War natürlich auf die neue Batterie bezogen preislich. Und am Ende halt irgendwie auch auf gebrauchte - ohne das man was dafür könnte. Weil für Leute die so ne Batterie kaufen und am Ende verkaufen wollen ist’s doch auch schwierig - entweder man nimmt den Wertverlust in Kauf oder muss ggf sehr lange auf nen passenden Käufer warten. Dein Preis ist fair - auch weil die LN Preise angezogen haben. Steht aber immerhin auch schon fast 1:1 in Konkurrenz zu einer neuen inkl Ladegerät. Nur darauf war es bezogen - nicht wegen deines persönlichen Angebots. Wenn man die Batterie jetzt woanders verbauen möchte, dann wird es halt in Serienmaß auch nicht mehr so leicht. Ich würd gerne meine Batterie hinter den Beifahrersitz packen … aber ob das Platztechnisch geht am Ende wird halt auch schwierig.. Hast du mit ner LB gar keine Probleme dann. Vor und Nachteile

Kenne bisher keinen in der F Serie mit CS Batterys Batterie. Heisst ja nichts - fährt ggf jemand mit rum. Wenn BMS vorhanden und die Kapa halbwegs passt … 👍🏼 Hatte die Street85 genommen wegen der Startkapazität. Vermutlich geht auch Track60. Wobei ich gerade geguckt habe und ehrlicherweise habe ich meine Street 85 für 850 gekauft - jetzt kostet die auch schon 1200€ (Allerdings inkl Ladegerät) Auch kein schnapper mehr!

Durch das BMS brauchst halt eine Batterie die Lademanagement auf die Kette bekommt. Problem sind gar nicht die Verbraucher, sondern dass die LiMa in gewissen Fahrzustünden zuschaltet und es Spannungsspitzen gibt. Und damit muss die Batterie umgehen. Gerade auch bzgl des geringeren inneren Widerstands bei Lithiumbatterien. Daher kann man das Lademanagement bei der F Serie auch nicht so einfach rauswerfen, bzw gar nicht, weil da noch andere Sachen mit reinspielen. Ich wollte es eigtl komplett raus haben, um nur noch ne „doofe batterie“ reinhängen zu können die auch kleiner ist. LithiumNext bietet da eigtl nen Gutes Preis/Leistungsverhältnis. Der Matze von LN ist auch bzgl Support wirklich super gut unterwegs - abgesehen von den Jungs von Burkhart, die auch immer unterstützen. Wenn du da ne Street 85 oder so kaufst für 8-900€ dann ist das zwar teuer - aber wie gesagt: Best Bang for Buck. Wenn es um KG Ersparnis pro Euro geht. Nachteil ist die Größe - weil Seriengrösse. Wenn du aber keine weiteren Umbauten vorhast die ein versetzen der Batterie vorsehen (unterm/hinter Beifahrer - oder vorn unters Beifahrer A-Brett ..) dann ist das irrelevant. Die Liteblox sind einfach unverhältnismäßig teuer. Selbst gebraucht. Der Schnick Schnack mit App und co geht den meisten die ich bisher gesprochen haben tierisch auf den Sack. Dazu der heckmeck wenn die Batterie mal entladen ist und so Späße … was dann für gefummel ist die überhaupt wieder ans laufen zu bekommen. Dann brauchst noch 1-2 Adapterklamotten wenn die Batterie an den Standardplatz soll und gewonnen hast du an der Stelle einfach 0,00 mit dem Formfaktor der LB an dem Platz. Wer für ne App das doppelte bezahlt ist da gut aufgehoben (sorry - kann der Batterie nix abgewinnen zu dem Kurs) Das Sicherheitsargument bzgl des verhindern des Diebstahls ist halt auch so ne Sache. Wenn die drauf sind deine Karre zu klauen aus ner Halle oder abgeschlossenen Garage, dann hast du andere Probleme. Oder glaubt hier jemand ernsthaft, dass die zu dumm wären um einfach ne andere Batterie reinzuhängen, wenn sie merken dass kein Saft auf der Karre wäre. 🤷🏼‍♂️🙄 Wird ja immer so getan, als ob so Banden sonst Malhefte und Bauklötze als Hobby hätten.

Hab die Scheiben von Gropp Racing. Alternative wäre plastics 4 Performance aus UK (oder wie die heissen) mach dir aber keine großen Hoffnungen über unglaubliche Gewichtseinsparungen. Ich hab sie damals nur gekauft, weil der Wagen komplett auseinander war und Carbondach eingeklebt habe und die Zelle rein kam. Heckscheibe und Seitenfenstern sind ca 5,5-6kg Ersparnis zur Serie. Je nachdem was du so willst kostet der Spaß dann eben auch. Ggf Kiemen oder Lufteinlässe. Stärke der Scheibe. Lackierung am Rand. vorgebogen 2 oder 3 Dimensional… etc Viele kaufen/verkaufen halt die M2 CS Racing Seitenscheiben mit den Scoops für Kühlung zb. (und tun nebenher so als wäre es ihre Entwicklung) - die kriegst du relativ kostengünstig auch bei bmw gekauft. Die Inlets kommen extra (Kappe für Tankverschluss etc) Zweiter Grund war der Umstieg auf Carbontüren. Da mussten die Scheiben dann ohnehin getauscht werden - und dann halt im ganzen (35kg eine Tür vs 5kg) Meine Scheiben drumherum komplett mit beidseitig Kiemen, Schiebefenster etc. haben 2k gekostet. Ohne Lohn oder so - weil selbst gemacht alles. Musst du schon wissen ob’s dir das Wert ist ;-) Runtergebrochen auf EUR/KG Ersparnis ist Best Bang for Buck der Tausch der Batterie, wenn du nicht Türen tauschen willst. Bei Türen ist halt die Kehrseite das ohne Zelle nicht geht und wieder Gewicht rein kommt (dafür aber Sicherheit dazu). Je nach dem ist die Mittelkonsole und die Heckklappe und Haube noch gut.

Richtig gut 👍🏼 Formenbau ist halt noch was anderes als reines spachteln und schleifen oder kleben. mehrteilig hab ich mich nicht getraut - aber interessant das du ohne Verschraubung der mehrteiligen Parts gearbeitet hast (Negativform), oder ist das einfach noch nen alter Snape von zwischendrin irgendwann. jetzt fehlt nur noch der schweller unten zum angleichen am koti 😋😇

Ja. Da laufen mehrere Busleitungen lang und die ganze Verbindung zum ABS und Motor - die gegen über der Fußstütze Fahrer an der Spritzwand raus. Ohne einschneiden wird es aber nix. Du kannst alternativ das Armaturenbrett Halter lösen und den Wärmetauscher etc etwas hochdrücken. Der liegt am Mitteltunnel auf einer Gummilippe auf, durch das Loch tropft das Kondenswasser etc der Klima nach draußen. Das muss richtig sitzen später, sonst suppst du dir die Karre voll 😜 Sollte der Teppich wieder verbaut werden sollen, dann wird es ohne Einschnitt halt richtig nervig wieder reinzufummeln, zumindest wenn der Innenraum halbwegs beisammen ist noch. Für alles andere gibt es Foren und andere bekloppte Nerds wie uns die helfen können - auch beim Kabelbaum