Wir haben die Temp der Sättel gemessen. Bei harter GP Nutzung kommt der 9660 ans Limit, verkaufen mittlerweile auch häufiger den 665er.

Allerdings würde auch ich erstmal andere Beläge testen. Bei mir am M2 ist ein Endless N35S zB doppelt so schnell verschlissen wie ein Pagid RST3…


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So you think its ok giving back NEW discs and telling me to use brake cleaner?

Man coooome on, please just think about it... I´m really loosing my mind, that you think its ok deliver back NEW discs like that. There is no discussion about that, that this is just WRONG.

And the brackets and bells cannot be designed wrong, like i said.... The Float is NOT changed because of the bells. The level of loat is ONLY changed by the used bobbins.

I already said im out of this, but since @VikingPowerPower is continue to give false information, i decided to give a last update from my side explaining why the statements made are wrong. @Bastorsaid this could have been a good discusstion, so i will try to fill my posting with information which adds value besides correcting false statements.

First: There are different systems on how to achieve float in a disc/bell setup:

Float in the Bell

This is what´s mostly used by Brembo: You take a disc which has "normal" mounting holes (the name for those mounting option is "bolted") and connect it with a bell/hat which makes the whole piece floating. The bell has bigger holes then the screw which are used to mount the bell to the disc. To "fill out this bigger hole", some hardware called bobbins are used. To prevent the disc/bell combination from rattling Anti Rattle hardware is used, which preloads the connection.

This is called "Float in the Bell" and can be used with a bolted disc (no matter from which brand) to achieve a full floating kit.

It looks like this:

This system is also used in some OEM cars with brembo brakes, because it combines the good things of floating discs (like stated, fewer heat cracks, better heat distribution etc.) with streetfriendly noise level, because of the anti rattle hardware.

The disadvantage with this system is, that the bell needs to be changed on every second disc (or something like this) because it wears on the connection and "the bigger holes" in which the bobbin sits.

Float in the Disc

This is the System which is used all over in Motorsports. Here you do not have the "bigger hole" in the bell, but you have it in the disc. That means the Bobbin, which "fills this bigger hole" is placed in the disc and on the bell there are "normal" mounting holes. The Float is in the disc and not in the bell. Looking at the bell you just see a normal nut on top of it. That this design is floating can only be seen from the inside.

It looks like this:

You can find this system among a lot of motorsport cars: M4 GT3 (F and G-Series), all BTCC cars, M3 GT2, M6 GT3 and soo much more, i think you get it. You can read it on the AP page, but cars with those AP Racing discs with float in the disc won all sort of championships: F1, Nascar Cup, IMSA, Super GT, DTM etc. etc.  I would say going to a official race almost 90% of the cars are using AP Racing discs with float in the disc and this system.

PFC for example also has discs with this design, go check out the brake kit on a Golf VII TCR- same design of fastening the bell to disc, but discs made from PFC compiled with AP Racing calipers. Why didnt they use the other PFC design? Only VW knows.

The problem with this system is, that by design there is no preload on the connection. If Bell, disc and bobbins are new (this varies also on disc, bobbin combination) you cannot feel the float (which is what @Fox906bgand @VikingPowerexperienced) but depending on which disc and bobbin combination is used and how old they are the brakes, especially when cold, will make extremely loud noises, because you hear the disc "wobbles" around due to the float without preload.

Although i understand, that noises shouldn´t be an issue for race cars, for us the sounds you got with those types of setups were not bearable. Even just driving the car from your garage at the ring to the entrance will sound so awful, that we would have a alot of customers complaining if we would have sold it like that.

So what we came up with was the idea to use the brembo anti rattle hardware to give a little pretension on the connection. We basically used the idea of the float in the bell connection to make the better float in the disc system "streetable". We tried if it´s necesarry to use 12 (on a disc with 12 holes) or 6 of those anti rattle sheets and we found out that with 6 the awful noise is totally gone, while the pretension is still not too big, so the disc can still expand during usage on the track.

It doesnt matter if this little clip sits 100% straight on the disc- all it needs to do is give a little preload and this is what it´s doing perfectly fine.

Those 2 designs mentioned are widely used. PFC came up with their own design of discs and fixing the bell to the disc. I think their design is nice and it probably works good as well. But stating this is used among racing teams and the AP Design of our kit is not is again: Just nonsense.

Since you keep yelling our bells were designed wrong:

In case of this Float in the disc setup the bell does not have any special design requirements. It needs to fullfill the PCD of the disc and has to have the right thickness for the screws of the AP bobbin set used.  How much float you have is set up by the bobbins used. There are different bobbins for different float requirements.

The Bell CAN have cutouts for a better ventilation, but this is not necessary and it´s not the case in almost all bells which are designed and produced by OEM´s, for example BMW. We measured a lot of temperatures to check if there is any need for a more complicated bell design, but it isnt. If you run GP tracks, you are perfectly fine running the bigger CP9665 calipers with 25mm pads and you are not going to have any problem. The Bell of the PFC discs is also flat without any ventilation cutouts, so telling its a bad design without would basically mean the design you now bought is bad as well.

So again: In our Kit there is NO design issue. NOTHING is made wrong. Even further: In case of the 378x36 discs which were used in this kit you could have just put the brembo anti rattle hardware off and mount them without. Stating the discs are not making "clicking" noises without the brembo pretension hardware and using this as a proof they are going to click, is again, absolutely mindblowing.

And just again a comment to the comparison of the PFC discs with their own system mentioned and used by 24/7 and the AP System of our set:

We have 2 customers which both had the PFC System (Schirmer also uses this system) and they switched to AP discs with the float in the disc style. One case is the youtuber Tom Schütze, he switched from 378x35 to 368x36 BTCC AP Racing Discs.

The AP discs (while being used) had a life which was around 4-5 times higher then the PFC!

This car get´s driven mostly on the nordschleife but also a lot on GP Tracks. IMO it´s one of the fastest (if not the fastest) streetlegal BMW on Bilster Berg.

So from my side im really finished now.

But I have to recap one last time: We took back a custom made kit, 2 months after it was ordered with discs which look like shit (just to remind again: Those were NEW 378x36 discs, which are 1000€ ++) based on informations, which are wrong. We did took them back just because we did want to make everyone involved happy, we were nowhere forced to take back anything.  We even split the kit, so you were able to keep the calipers, which are sold out EVERYWHERE.

In my world this would make me write a good review, because i can assure every other shop out there would have decided different.

But in your case this leads to spreading wrong information, saying the kit is shit when you did not even try it and continue to do so, when everyone who posted here is telling you, you are in fact wrong.

Like i say: Mindblown, absolutely mindblown....

You don’t even get how it’s mounted… the anti rattle clips are mounted on every second bobbin.
This is just a design we came up with so that the FLOAT doesn’t make crazy noises. Although I’ve told Karl how it’s mounted you writing only 50% were there shows that you/Karl didnt even get how it’s installed….

And indeed there is float…

You had this disc: https://apracing.com/race-car/brake-discs/ventilated-discs/o378mm/36mm-thickness/2400mm-pcd-floating-cp5772-20682069

This gets fixed with CP2494 bobbins which were included in your package.

You are just wrong, believe it or not…

Last posting from my side here, this speaks for itsself…

It’s just crazy we took back those discs and a custom made kit after 2 months and as a thank you this is what you do. Crazy, absolutely crazy.

Its been a long time since I saw someone like you…

Again: you are 100% wrong about the floating part.

Please show me how a bell for a floating setup in your head has to look.

It’s crazy you are still arguing when you are just 100% wrong….

But I’m sure someone else will chime to open your eyes that everything you are thinking to know is wrong.

Excited to see what you will say when you found out you’re wrong.

https://apracing.com/drawings/cp4135-1cd.PDF

About everything else you said: just leave it here so the people will see what’s going on with you.

In the end all you are doing is put down yourself


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What you are writing here is totally wrong…

We are using a full floating setup with float in the disc. The only thing we are doing different then almost everybody else is we use anti rattle hardware for the connection from bell to the disc!

Why? Because without the disc makes all kind of noises. Stating it’s not fully floating is in fact wrong.

24/7 uses exactly the same calipers but pfc discs. In case of for example tom schütze the pfc discs had almost 1/4 the life of our ap discs and they are almost 4 times more expensive.

We have really a lot of crazy fast cars which all run our AP Setups, all perfectly fine since years.

Normally I don’t react to such kind of posts because we sell a lot of those kits and every customer is 100% happy and I don’t care what is written….

Here in the forum alone are, I think, around 10 people or more using them.

You bought a custom set in September and we made everything happened so you could pick it up.

Now, since Karl from 24/7 is telling our setup is not working (which is utterly nonsense) to avoid anyone being unhappy I offered to give back everything besides the calipers. So I took back only half of the parts and kept a fair amount of cash for the calipers. I now have a set of brackets and bells here which are basically unusable because we usually do not sell this kind of setup. Although we would be totally right to neglect giving half of the items, specially made for you, after 2 months back I just did it because, like I said, I just wanted to make everyone happy.

Thinking about this alone it’s crazy you write wrong things here telling our brakes are „bullshit“.


But on top of that you even brought those discs in looking like they were laying outside in the rain for 2 months- see the pictures.

I’m totally blown away by this.


Just fyi: anybody who knows something about brakes can clearly see that this is indeed a fully floating setup we sell….





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. Interessanterweise fahren die Anbieter dieser Maps wie 55-Parts in ihren eigenen Track-M2C Seriensoftware.

Wie kommst du darauf ?

Unser M2c lief bis Anfang des Jahres auf Serien Mapping. Diese Saison mit unserem Mapping- absolut keinerlei Probleme.

vor 16 Stunden schrieb chris:

Du hast die Einstellungen zum Video auf Privat stehen. Deshalb sehen wir es nicht :)

Jetzt sollte es gehen :-P

Und damit der Thread mal wieder seinen ursprünglichen Inhalt zurück bekommt und ihr mich hoffentlich zerreißt, hier mal meine "Hotlap":

https://www.youtube.com/watch?v=gJPB6lpIt3g&feature=youtu.be

Aber ernsthaft: Ruhig her mit den Infos, wo ihr noch Probleme seht. Ich weiß, dass ich Mausfalle Ausgang die blinde Kuppe Zeit liegen lasse, sowie Vmin in der Mutkurve und Mausfalle unten geringer ist, als sie sein könnte. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden als Nicht Rennfahrer im Beton M2 mit quasi voller Ausstattung :)!

Ich poste ja wenig, aber finde die Diskussion ganz interessant (oder amüsant- schwer zu sagen :-P :-D).

Die Aussage mit den Teilen finde ich grundsätzlich richtig, ich versuche meine Kunden auch immer dahingehend zu beraten, dass Sie nicht direkt mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern man genau schauen sollte, was wie wo benötigt wird.

Aaaaaaber: Es kommt halt immer auf den eigenen Anspruch an bzw. wie man das Hobby lebt. Viele modifizieren auch einfach, weil es Bock macht beim nächsten Trackday zu merken, was die Mods gebracht haben und das muss nicht zwangsläufig damit einhergehen, dass man die Komponenten vorher schon "ausgelastet" hat.... Und selbst wenn es nur der Vorstellung hier im Forum dient um zu sagen: Ich bin der geilste? Auch das sei doch jedem gegönnt!

Also letztlich nimmt hier jeder eine Gewisse Anspruchshaltung ein, seine Art und Weise von Modifikationen als "Richtig" zu erachten- egal ob es nun heißt so wenig wie möglich zu modifizieren und alles erst auszureizen oder eben direkt in die vollen zu gehen... Von daher: Ihr nehmt euch alle nicht viel und auch ich finde die Art einiger User hier absolut uncool und unpassend, da es einfach bei jeder Gelegenheit persönlich wird.

Und beim Thema Bremse finde ich den Ansatz erst alles auszureizen, bevor man upgradet, nicht richtig! Denn ihr glaubt gar nicht wie viel schöner es ist, niemals im Kopf haben zu müssen, dass die Bremse schwächelt.... Selbst wenn es nicht schneller macht, es ist einfach ein wirklich gutes Gefühl und bringt (zumindest mir) viel mehr Spaß beim Fahren! Fakt ist einfach: Die neueren Autos kriegen immer größere Bremsscheiben, damit es cool aussieht, aber das Material ist einfach nicht für häufiges Fahren im Kreis gedacht.... Fängt bei kokelnden Staubschutzmanschetten an und hört bei komplett verfärbten Lackierungen auf...

Und: So ein Limit einer Bremse zu erfahren kann auch echt übel ausgehen: Ich selbst hatte es bereits 2x, ein Kunde 1x, dass die Bremsflüssigkeit komplett gekocht hat- das führte dann dazu, dass wir auf dem Parkplatz mit Handbremse anhalten mussten, weil KEINE Bremsleistung mehr da war. Bei einem TT-RS (Kunde bzw. Freund) war das ganze so arg, dass es 60min Stillstand brauchte bis das Auto wieder normal bedienbar war. Letztlich hat sich wohl eine Luftblase irgendwo abgesetzt, aber das war wirklich absolut krass. Und wir waren alle baff, dass nicht eine Leitung einen Schaden hatte, weil das Bremspedal über eine Stunde einfach durchgefallen ist.....

Alle 3 genannten Fälle sind gut ausgegangen, weil sie sich haaalbwegs angekündigt haben- vom Punkt, dass Fading auftritt bis zum Punkt, dass 0 Bremsleistung mehr da ist, geht es aber schneller als einem Lieb ist und ganz ehrlich: Dann reize ich das Material lieber nicht 100% aus, bevor mir sowas noch einmal passiert :-)!

Du wirst bei Rundenzeiten unter 2Min EGAL mit welcher Kühlung deinen Sattel im Leben nicht bei 180 grad halten können- da würde ich fast drauf wetten!

Habe zuletzt einige Temperaturen aufgenommen und 180 Grad ist völlig unrealistisch bei halbwegs schneller Fahrt auf einer Strecke wie Bilster Berg.


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Keiner der Wagner Kühler hat eine ABE… der Evo1 hat ein Teilegutachten.

Und unserer Erfahrung nach reicht der leider auch bei 400PS nicht… Andi fährt ja auch nicht viel mehr als vllt 460ps und das mit größerem Lader.


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Andi fährt den Wagner ;-). Und dieser hat keine ABE….


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Bekommt ihr bei uns (55Parts) auch


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Der am häufigsten verbaute Spurlenker ist von KW, aus Aluminium und hat ein Teilegutachten. Nur so als Einwurf :-).

Top - genau so dachte ich es mir auch. Wenn nicht direkt über die frontstoßstange, dann über die originalen Kanäle und seitlich direkt weg. 
 
Gibt es die Datei zum Drucken öffentlich, oder verkaufst du die Lösung ? 

PS: kurz vor der Verbindung zum Schlauch geht noch eine Schraube für die Radhausverkleidung rein. Eine Öse am Lüftungskanal würde ggf hier noch mal Stabilität bringen.
gruss 

Coole Trichter gibt's im übrigen auch bei den Burkhart Jungs.....  Dier von 55Parts halte ich für eher suboptimal .
Ich habe schon beide Trichter gefahren....
 

Das Kupplungsrutschen meinte ich nicht als Ursache für die durchrutschende Diamantscheibe sondern das sollte als Indiz für ein schlechtes Mapping angeführt werden. Bei einem schlechten Mapping dürfte das Drehmoment am Motor deutlich höher als das sein, welches an die TCU weitergegeben wird. Ich denke dass hierdurch auch Belastungsspitzen entstehen, welche sicherlich nicht gut sein dürften.

Die Schaltstufe 3 bei den M´s ist leider so arg, dass auch durch so einen Schaltvorgang ein extremer Ruck durch den Antriebsstrang geht. Wenn nun die beiden Steuergeräte nicht vernünftig miteinander arbeiten, dürfte das nicht gerade förderlich sein.

Üblicherweise poste ich hier (aufgrund einiger Vorgeschichten hier im Forum) ja wenig bis nichts. Da ich aber zu dem Thema ein paar Erfahrungswerte schildern kann und von einigen auf das (gelöschte?) Thema aufmerksam gemacht wurde, möchte ich auch 1,2 Sätze sagen:

Grundsätzlich ist die Schwachstelle und Häufigkeit des Auftretens sehr sehr schwierig zu bewerten. Einige meinen, dass das Durchrutschen der Diamantscheiben nur dann auftreten kann, wenn die Zentralschraube sich löst und dadurch die Pressung nicht mehr besteht. Dies würde in der Theorie dann der von etlichen Shops verkaufte Korb lösen, der die Schraube am Schwingungsdämpfer befestigt.

Natürlich ist jegliche Meinung immer nur eine Momentaufnahme, was ich aber mittlerweile sagen kann ist, dass ich etliche Fälle kenne, bei welchen die Steuerzeiten verstellt waren OHNE dass die Zentralschraube gelöst war. Dies bedeutet aus meiner Sicht entweder, dass die Pressung über die Schraube nicht stark genug ist (daher erhöhen ja einige das Drehmoment) oder die Konstruktion generell irgendwann an ihr Limit kommt.

Einen Korb zu montieren, ist sicherlich eine "Hilfe". Nach Auswertung der mir bekannten Fälle halte ich diese Lösung aber nicht für eine wirklich zielführende Lösung.

Ich sehe es so: Der S55 leistet mit quasi keinen Hardware Umbauten bereits bis zu 550-580PS- hier ist also wirklich NUR Mapping notwendig und selbst eine solch hohe Leistung funktioniert bei gelegentlichen Rennstreckenfahrten ohne Upgrades an der Kühlung!

Die Kosten die man also im Vergleich zu anderen Modellen beim Motortuning spart, da man weder etwas an der Downpipe, noch an der Ansaugung oder der (Ladeluft)Kühlung ändern muss, würde ich bei einer Leistungssteigerung immer in eine vernünftige Crank Hub Lösung investieren.

Außerdem noch ein paar Gedanken:

Immer wieder wird darauf verwießen, dass die Konstruktion im N54, N55 und S55 gleich ist und das Problem nur beim S55 bestünde. Dies ist so nicht korrekt- ich kenne einige die sowohl im N54, als auch im N55 das gleiche Problem hatten. Dass das Auftreten des Problems vergleichsweise seltener ist, liegt aus meiner Sicht an 3 Dingen: a) Die Belastung auf der Steuerkette ist durch den Betrieb von mehr Peripherie über diese im S55 sowieso schon mehr belastet b) es gibt insbesondere den N54 überwiegend mit Handschalter, bei welchem die Schläge auf die Kurbelwelle wesentlich geringer sind (im Vergleich zu seinem S55 auf Schaltstufe 3) c) der S55 dreht deutlich höher als die beiden anderen Motoren!

Dazu kommt: Die Belastung auf die Zentralschraube bzw. die Diamantscheiben hängt sicherlich auch wesentlich vom Mapping ab. Ich kenne einen Fall, bei dem der Hub 3 mal in Folge durchgerutscht ist- dieser fährt nun seit x tausend KM mit dem Fix und hat keinerlei Probleme mehr. Allerdings war hier ein Mapping installiert, welches wohl zu Beginn das DKG Getriebe zum rutschen brachte- dies kann eigentlich nur bedeuten, dass man nicht wusste, wie die Drehmomentlimiter im Getriebe angehoben werdne können und an der Weitergabe der Drehmomentwerte vom Motorsteuergerät an der Getriebesteuergerät "gepfuscht" wurde. Ich denke, dass auch dieser Umstand ein Grund für einen 3 mal in Folge durchrutschenden Hub sein kann.

Aber uach hier wieder: Dies ist ein Einzelfall- ich kenne mittlerweile wirklich viele Fahrzeuge, bei denen auch mit extrem guten Mapping der Hub durchgerutscht ist. Man muss allerdings sagen, dass mir kein Fall bekannt ist, bei dem das Durchrutschen zu einem kapitalen Motorschaden geführt hat- meist vermutlich deswegen, weil die DME so schnell reagiert hat, dass große Folgeschäden garnicht erst entstehen konnten (Meine Theorie).

Das alles sind Vermutungen- ich bin weder Ingenieur noch führe ich eine Statistik über aufgetretene Schäden. Für mich ist es aber Fakt, dass diese Schwachstelle besteht (nicht umsonst wurde sie beim S58 oder auch beim B58 behoben bzw. ersetzt). Ich empfehle einfach das Geld zu invenstieren, einen vernünftigen Fix verbauen zu lassen und Ruhe zu haben.

Einfach eine große Bremse verbauen :-)


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Jap war tatsächlich die Porsche Kennung


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Nachdem ich diese Saison gleich 3 verschiedene Reifen auf meinem M2 Competition getestet habe und auch vorher schon einges probiert habe, wollte ich auch mal meine allgemeinen Erfahrungen schildern:

Michelin Pilot Super Sport:

Für mich ein wirklich guter Allrounder, der auch die Ein oder Andere Runde NOS (wenn nicht zu zügig) wegsteckt und voll alltagstauglich ist. Dazu ist er, wie alle bisher von mir gefahrenen Michelin, extrem lange haltbar, leise und gutmütig. Da es sich um einen Straßenreifen handelt, braucht man nicht erst viel Warmfahren um Temperatur in den Reifen zu bekommen.

Nachteil: Kann keine durchgehend wirklich schnelle Runde, da einfach kein Semi. Flanke sehr weich, dadurch kein wirklich präzises Fahrverhalten und man ist immer zwischen zu viel Luftdruck (= wenig Grip) und zu wenig Luftdruck (= Rollen über die Flanke dadurch unpräzise) am schwanken

Federal 595RS (das ältere Modell- hoffe der Name ist richtig):

Haben wir nur auf unserem leichten Mini getestet: dort wirklich sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, für 1-2 sehr schnelle Runden gut (danach baut er ab), relativ leise, bei Nässe noch im Rahmen.

Nachteil: Ähnlich wie auf etlichen Bildern dokumentiert hat der Federal Risse im Profil bekommen. Dazu war er nach einem Trackday mit ca. 4-5 Stints schon sehr stark verschlissen.

Federal 595RSR (das neuere Modell- hoffe der Name ist richtig):

Habe ich nicht selbst getestet, sondern ein Bekannter am Ford Focus RS MK3. Er war absolut unzufrieden und der Reifen ist sehr schnell wieder runter geflogen.

Das Komische hier: Scheinbar ist die Flanke beim neuen Federal so hart, dass er nicht komplett abläuft- der Reifen hatte bei meinem Kumpel bei durchschnittlich zügiger Fahrweise (waren die ersten Trackdays) immer außen einen Strich von sicherlich 3cm der absolut nicht angefahren war- sah wirklich sehr komisch aus. Ist sicherlich mit schnellerer Fahrweise anders, aber wir haben das gleiche Ablaufbild nun schon bei einigen Trackdays mit dem neuen Federal beobachtet.

Yokohama AD08R (nicht RS)- getestet auf meinem ehemaligen 135i:

Für mich von allen getesteten der beste "Allrounder". Härtere Flanke als Michelin, bessere Mischung, sodass mehr durchschnittlich schnelle Runden ohne Überhitzen bzw. auch 1,2 schnelle Runden machbar sind. Humanes Abrollgeräusch, bei Nässe gut fahrbar, auch kalt guter Grip. Verschleiß wirklich sehr gering. Neuprofiltiefe 7mm.

Nachteil: Der neue RS soll alles wesentlich schlechter können, hier schießt sich Yokohama wirklich extrem selbst ins Knie... Die Rezensionen zum AD08RS sind ja ausnahmslos grottenschlecht.

Michelin Cup 2:

Der alltagstauglichste von allen Semis, absolut leise, bei Nässe gut fahrbar (gut für einen Semi), extrem gute Haltbarkeit (sicher doppelt so lange wie Trofeo R oder Federal). Gut für einige schnelle Runden.

Nachteil: Wie bei allen Michelin´s die ich bisher fuhr: weiche Flanke. Auch hier ist man wie beim PSS immer zwischen zu viel und zu wenig Luftdruck unterwegs. Dazu kommt, dass mir das Fahrgefühl einfach absolut nicht zugesagt hat, da die weiche Flanke das Auto unpräzise macht. Ebenfalls überhitzt der Cup2 schneller als andere Semis und braucht relativ viel Temperatur, was ihn im Alltag bei leistungsstarken Fahrzeugen eher schlechter macht als ein UHP oder Straßenreifen.

Toyo R888R- getestet auf meinem ehemaligen 135i:

Für Track für mich der "schlechteste" Semi für Renntrecke, da er ultra laut ist, extrem schlecht im Regen und trotzdem auf dem Track nicht entsprechend gut performt, dass man die Einbußen hinnehmen könnte.

Für Drag allerdings der beste Semi, da er für gerade aus quasi kalt sofort grippt (klar für 100% grip braucht auch der Toyo Temperatur, aber kein anderer Semi baut so viel Grip kalt auf).

Nachteil: Steht schon im Text: Ultra Laut, nicht wirklich standhaft, extrem schlecht bei Nässe bzw. stehendem Wasser.

Pirelli Trofeo R

Von allen getesteten für mich und mein Fahrzeug einer der schnellsten Reifen. Lautstärke auf dem Niveau eines schlechten Straßenreifens (also alltagstauglich), relativ früh guter grip (in Bezug auf Temperatur), bei meinen Tests nicht extrem empfindlich in Bezug auf Luftdruck, hält auch viele schnelle Runden ohne großartig abzubauen.

Nachteil: einer der teuersten Reifen, sehr hoher Verschleiß (insbesondere an der Außenflanke- für ein gleichmäßiges Bild braucht es auf meinem Auto sicherlich -4.5Grad Sturz an der VA), für den Alltag nicht wirklich geeignet- trotz wenig Alltag ist der Trofeo bei mir Innen UND Außen total verschlissen gewesen, obwohl er Mittig noch gut Profil hatte- der Cup2 hatte mit exakt der selben Vermessung ein sehr gleichmäßiges Bild und hält sicherlich fast doppelt so lange. Scheinbar relativ weiche Flanke (mehr dazu siehe Nankang)

Nankang AR-1

Von allen getesteten für mich und mein Fahrzeug (bzw. Fahrstil) bisher der beste Reifen. Relativ unempfindlich in Bezug auf Luftdruck (braucht gefühlt sehr wenig Druck), auch kalt guter Grip (also "alltagstauglich"), im Vergleich zum Trofeo günstig. Präzisestes Fahrverhalten aller bisher getesteten Reifen (im Vergleich zum Trofeo war der Unterschied deutlich spürbar, das Auto war wesentlich direkter!)

Nachteil: extrem laut (lautester Reifen von allen getesteten), extrem schlecht bei Nässe bzw. stehendem Wasser, für einen Semi sehr Schmal (ich bräuchte für die gleiche Lauffläche eines Cup 2 oder Trofeo in 265/295 sicherlich 285/305 oder mehr- gibt es aber nicht).

Sofern nicht vermerkt sind die Erfahrungen alle auf einem M2c mit KW Clubsport und -3° Sturz VA, -2° Sturz HA entstanden. Gefahren wurde fast ausschließlich am Bilster Berg und 3 mal in Meppen.

Getestet wird nun noch:

Federal FZ201

Dunlop Direzza

Yokohama A052

Wie ja hier im Thread schon etliche male fest gestellt, sind die Erfahrungen nicht immer vergleichbar, da das alles sehr stark von Fahrstil, Auto, Vermessung bzw. Setup und Strecke abhängt- dies bitte beachten!

Bis vor ca 6 Monaten war ich selbst absoluter verfechter von aufgerüsteten Serien Komponenten, da ich damit immer gut gefahren bin.

Aufgrund der sehr guten Bezugsquellen für AP Material hat mein M2c ja direkt eine AP Anlage bekommen, ohne überhaupt erst die originale Anlage aufzurüsten- im Nachhinein betrachtet muss ich die vehemente Verteidigung aufgerüsteter Serienanlagen vollständig zurücknehmen.

Fahrt einmal eine Bremse, die für Rennstreckeneinsatz gebaut wurde und ihr wisst was ich meine...

Es ist einfach nicht mit dem aufgerüsteten Serienmaterial zu vergleichen. Das fängt bei Bremsscheiben, welche deutlich bessere Belüftung haben und ECHT zweitgeteilt (mit Schrauben verbunden) sind an und hört bei den Sätteln ohne wegschmilzende Manschetten und entsprechendem Belagssitz für genügend Spiel, sowie einer sich nicht verfärbenden Lackierung bzw. Pulverbeschichtung auf.

Es mag absolut sein, dass einige mit dem Serien Material sehr gut zurecht kommen. Aber a) ist eine so stark aufgerüstete Serienanlage unterm Strich kaum günstiger als eine richtige Anlage und b) ist es, wie gesagt, einfach kein Vergleich zu einer richtigen Bremse.

Für mich war der Einsatz der AP Anlage am M2c dieses Jahr ein absolutes AHA Erlebnis und ich empfehle JEDEM der das Thema Track etwas ernsthafter angehen will das Geld in die Hand zu nehmen.

Es gibt einfach kaum ein besseres Gefühl zu wissen- egal was ich mit der Bremse anstelle, sie wird funktionieren!

Wieso Druckstufe auf der jeweiligen Achse härter um das Ausbrechen zu verhindern? Normal grob gesagt genau anders herum: Je weicher die Achse, desto mehr grip kann sie aufbauen. Möchte ich also ein weniger untersteuerndes Auto mach ich die VA weicher oder die HA härter (egla ob mit Stabi, Federn oder Dämpfersetup).

Da hätten wir uns auch gestern sehen können (war mit weißen M2C da + blauer M2 und schwarzer Focus RS).

Tipp: Schmeiß die PU Tonnenlager raus und hau Alu rein. Und Spurlenker Uniball :-).

Sieht auf jeden fall sehr vernünftig aus deine Liste