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Stehbolzen, Radmuttern

50 Beiträge in diesem Thema

Schraubverbindungen eintragen ist einfach Quatsch.. Scheinbar hat dein Prüfheini Fahrzeugbreite und Felgebbreite verwechselt? 

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Moin Zusammen,

Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.

Seit 02.2022 hab ich auf Stehbolzen umgerüstet und seit Mai 2023 vermehrt das Problem, dass mir die Bolzen brechen.
Mittlerweile hab ich 3 Sätze Bolzen durch, auch verschiedener Hersteller (allesamt namhaft, also Qualitätsmängel der Bolzen selbst ist auszuschliessen).

Insbesondere an der Hinterachse sind mir nun schon 3x 1 oder mehrere Bolzen abgebrochen - entweder sind sie beim Fahren bereits abgefallen, oder beim nächsten Radwechsel beim Muttern anziehen "weich" geworden und gebrochen. Bruchstelle ist immer die selbe, ca. nach dem ersten Gewindegang in der Radnabe (also das "untere" kleine Gewinde, nicht das lange auf welches die Radmuttern kommen.)


Nun würde ich gerne der Ursache auf den Grund gehen:
Materialfehler der Bolzen ist wie gesagt auszuschliessen, da es nun mehrere Sätze waren und die Fehlertoleranz bei diesen Teilen gen 0 gehen wird.
Angezogen wurde der erste Satz mit BMW Vorgabe von 140NM, nach dem ersten Bruch nur noch mit 120NM (auf Rat einer Motorsport Werkstatt, dass die Bolzen wohl ungern zu fest gezogen werden).
Festknallen mit Schlagschrauber ausgeschlossen da ich seit dem zweiten Bolzensatz immer selbst am Rad war und penibel darauf geachtet habe sie erst anzusetzen und nicht festzuknallen.
 

Somit muss es ein Bauteil an meinem Auto sein, welches zu der Problematik führt.

Im Juni 2023 hab ich mir einen zweiten Radsatz zugelegt - gebrauchte Protrack, welche nachträglich lackiert waren.
Diesen Radsatz hab ich aktuell als Ursache im Auge. Davor bin ich ebenfalls bereits Protrack gefahren ohne genannte Problematik.

Nun zu meinen Fragen:
- Kann es an den Felgen liegen? Falls ja, wie kann ich das an den Felgen selbst herausfinden (um nicht umsonst einen neuen Satz zu kaufen)? Kegelbund mitlackiert, Flansch mitlackiert, Höhenschlag wären so meine Anhaltspunkte

- Was wären weitere Möglichkeiten an denen es liegt? Radlager hinten (machen keine Geräusche, sollten also noch i.O. sein), Antriebswellen, irgendwas was zu Vibrationen führt?

 

Vorgehen ist aktuell, wieder den alten Radsatz zu fahren mit dem die Probleme nie vorhanden waren.
Preisfrage: alten Radsatz mit Serienschrauben fahren, oder mit dem aktuell verbauten Bolzensatz (hier könnte natürlich schon eine "Schwächung" des Materials vorliegen da sie bereits 2000km mit dem Radsatz den ich in Verdacht habe gefahren wurden) - oder den "problematischen" Felgensatz mit Radschrauben testen?

Besten Dank für jegliche Inputs - die Frustration ist aktuell ziemlich hoch, wenn man bei jedem Mal Rad montieren/demontieren Sorge haben muss, dass man wieder mal nen Bolzen ausbohren darf...

Grüsse

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@Thril

Mit 140 bzw. 120NM meinst du wahrscheinlich das Anziehmoment der Radmuttern beim Montieren der Räder. Wie montierst du denn die Bolzen, mit wie viel NM ziehst du die in der Radnabe an?

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Hi,

habe gerade ein Dejavu... bin der Meinung wir hatten das schon mal in einem anderen Thread. Sprichst du hier von 120NM anziehen der Bolzen oder der Räder am Bolzen? Weil die Bolzen sollten mit 30NM und Loctite befestigt werden.

EDIT: m1nicer40i war schneller :10_wink:

bearbeitet von AIRMAX166

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Sorry für das Misverständnis - die 120/140NM beziehen sich natürlich auf Mutter an Rad - Bolzen in Radnabe wurden immer mit 30NM und Loctite befestigt

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Regelmäßig brechende Stehbolzen kenne ich eigentlich nur in Verbindung mit einer fehlenden oder falschen Mittenzentrierung der Felge.
Hast du schon mal kontrolliert, ob die Felge auf deiner Radnabe ev. Spiel hat?

bearbeitet von Fox906bg
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Besten Dank für den Input, die Mittenzentrierung hatte ich bisher tatsächlich nicht im Auge - werd heut abend das Spiel auf der Radnabe testen.
Du schätzt regelmässig brechende Bolzen aber auch definitiv als Felgenproblem ein?

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Sofern die Radnabe ok ist, ist die Felge schuld, ja.
Wenn die Zentrierung nicht perfekt passt und die Felge auch nur im Zehntelmillimeter-Bereich eiern kann, kommen da enorm hohe Kräfte auf die Bolzen.
Diese sind ja in erster Linie nur auf eine Zugbelastung entlang der Bolzenachse ausgelegt, bekommen in so einem Fall aber noch massive Scherkräfte auf den Deckel.

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Ich hätte jetzt auch mal nach der Spielfreiheit der Mittelzentrierung auf der Radnabe gefragt.

OE oder Aftermarketfelge?

Zentrierringe oder Fixgebohrt?

Wurden 10.9er Radbolzen verwendet?

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17 minutes ago, QL-Performance said:

Ich hätte jetzt auch mal nach der Spielfreiheit der Mittelzentrierung auf der Radnabe gefragt.

OE oder Aftermarketfelge?

Zentrierringe oder Fixgebohrt?

Wurden 10.9er Radbolzen verwendet?

Super, danke - wird heute abend mal gecheckt.
Felgen sind Protrack (Aftermarket), fixgeborhte Mittenzentrierung - beim vorherigen Satz traten die Probleme nicht auf, kann also gut sein dass die Mittenzentrierung noch Lack abbekommen hat und dadurch leicht verspannt sitzt.
Die Bolzen waren allesamt 10.9er von verschiedenen Herstellern 

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Ich würde ich definitiv mal die Mittelzentrierung messen,und zwar auf 0.1 mm genau.

Wer produziert diese Protrack eigentlich?

 

bearbeitet von QL-Performance

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vor 45 Minuten schrieb Thril:

Super, danke - wird heute abend mal gecheckt.
Felgen sind Protrack (Aftermarket), fixgeborhte Mittenzentrierung - beim vorherigen Satz traten die Probleme nicht auf, kann also gut sein dass die Mittenzentrierung noch Lack abbekommen hat und dadurch leicht verspannt sitzt.
Die Bolzen waren allesamt 10.9er von verschiedenen Herstellern 

Bist du sicher dass die Bolzen von verschiedenen Herstellern waren? Oder nur bei unterschiedlichen Händlern gekauft?

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Vielleicht eine.blöde Frage, aber Spurplatten fährst du nicht zufällig?

Einem Kollegen auf einem E36 sind auch Stehbolzen gebrochen, weil gewisse Spurplatten in seinen Motec MCR3 nicht perfekt zentriert haben

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Hallo,

ich möchte meinen E36 auch mit Stehbolzen ausrüsten. Mein Problem ist, welche Länge benötige ich. bzw. wie bestimme ich diese? Nehme ich da meine Radschraubenlänge (inkl. Kopf) plus evtl. Distanz die ich dann noch fahren möchte? Oder kommt da noch was drauf?

Grüße


 

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Die meisten Felgen decken die langen 85mm Bolzen problemlos ab, von daher kann ich nur die langen empfehlen. Hast du auch noch etwas Luft für eventuelle Spurplatten.

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So, endlich ein Update für alle die das outcome interessiert:

die Felgen waren beim Felgen Spezi, auflagefläche war nicht 100% plan

in der Zwischenzeit hab ich auch einen original bmw radsatz organisiert und mit Graphit spray die Auflage Fläche eingesprüht, Felge montiert, das selbe mit den Protrack -> siehe da, die original Felge liegt überall auf, die beiden hinteren Protrack nur außen (siehe Bilder).

die vorderen Protrack liegen ebenfalls außen und innen auf, was auch dahingehend den Verdacht bestätigt, da ich die brechenden Bolzen eigentlich ausschließlich auf der Hinterachse hatte.

Für mich also nun recht deutlich dass die beiden hinteren was abbekommen haben und entsprechend nicht mehr in Ordnung sind

folglich 2 neue hintere Protrack bestellt und hoffentlich damit das Thema ad Acta

Vielen dank für die vielen Inputs hier,

Grüße 

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vor 22 Stunden schrieb Thril:

So, endlich ein Update für alle die das outcome interessiert:

die Felgen waren beim Felgen Spezi, auflagefläche war nicht 100% plan

Vielen Dank für das Update! 
Ich habe gerade meine Felge angesehen, war vorne auf einem M2 montiert und sieht sehr ähnlich wie bei dir aus. 
IMG_6584.jpeg

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Am 13.12.2023 um 16:56 schrieb Thril:

folglich 2 neue hintere Protrack bestellt und hoffentlich damit das Thema ad Acta

 

Ist denn mechanisch mit den Felgen mal irgendwas passiert oder warum gibst Du gegenüber dem Hersteller/Importeur so schnell klein bei?

Ich weiß ja,das "Protrack" hier einen gewissen Status geniesst,aber wenn eine Felge so ab Werk ausgeliefert wurde,ist das Pfusch und deutet auf schlechte Fertigungsqualität hin und ich würde sicherlich nicht auf meine Kosten mal eben zwei neue Felgen bestellen.

bearbeitet von QL-Performance
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Allerdings, da stimme ich QL Performamce zu. Wenn die hinteren ringsum nur außen aufliegen ist es ein Herstellungsfehler seiten Protrack. So heftig wie das ist, sollte es sich mit einem Haarlineal sehr gut darstellen lassen. Wenn du die Felgen behalten willst, hätte ich gesagt ind die Drehbank und 1/10 abdrehen, schauen ob sie dann sauber anliegen, wenn nicht, noch ein 1/10tel usw..

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Ich sehe den Fehler ebenfalls bei Protrack, denn eine nachträgliche Verformung der Planfläche ist eigentlich nicht möglich.

Kann natürlich passieren und würde deswegen nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber ansprechen auf jeden Fall bei Protrack.

Ev. ist der Fehler bei denen gar nicht bekannt.

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I'm speaking on behalf of VAG vehicles...

I'm using M14 wheel studs from the TCR cars which are installed per VW,Audi,Seat Motorsport technical specs...studs torqued to 130nm with green Loctite 270 and wheel nuts 100nm. When you purchase a complete hub they punch the backside of the studs from Seat Motorsport to help them from coming loose.

Audi R8 GT4 although have shouldered M14 studs are torqued to 160nm with green Loctite 270 and wheel nuts 110nm.

My question is I've seen all kinds of low torque specs for installing stud conversions on VAG vehicles, why do the cheap and other aftermarket stud conversions state for such a low torque and what is your opinion why there are so many variations?

 

 

 

 

 

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vor 12 Stunden schrieb Fox906bg:

Ich sehe den Fehler ebenfalls bei Protrack, denn eine nachträgliche Verformung der Planfläche ist eigentlich nicht möglich.

 

Da kann ich nur zustimmen! Bei diesem Material ist es quasi unmöglich dass die im Auslieferungszustand plan waren und sich dann nachträglich von der Auflagefläche "weggebogen" haben. Da zieht ja auch permanent die Kraft von den Radschrauben/Bolzen drauf.
Ich hätte die zu Protrack geschickt, dass die einmal die Fläche plandrehen und gut ist. Kein große Sache.

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vor 9 Stunden schrieb Track R:

I'm speaking on behalf of VAG vehicles...

I'm using M14 wheel studs from the TCR cars which are installed per VW,Audi,Seat Motorsport technical specs...studs torqued to 130nm with green Loctite 270 and wheel nuts 100nm. When you purchase a complete hub they punch the backside of the studs from Seat Motorsport to help them from coming loose.

Audi R8 GT4 although have shouldered M14 studs are torqued to 160nm with green Loctite 270 and wheel nuts 110nm.

My question is I've seen all kinds of low torque specs for installing stud conversions on VAG vehicles, why do the cheap and other aftermarket stud conversions state for such a low torque and what is your opinion why there are so many variations?

 

I drive M12x1.5 wheelstuds from a german brand (SCC) fastened by Hand (approx. 30Nm) and the nuts torqued to 130Nm. Never had issues.
For me it makes no sense twisting these long wheelstuds with such high torque numbers like 160Nm. Just imagine how much forces there are in torsion on such a long stud.

Of course VAG engineers have their reasons, but just look at ARP headstuds...they are just tightend by Hand and than the nuts get really high torque numbers, yet they are probably the best headstuds in the game.

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Am 14.12.2023 um 15:54 schrieb No.1566:

Vielen Dank für das Update! 
Ich habe gerade meine Felge angesehen, war vorne auf einem M2 montiert und sieht sehr ähnlich wie bei dir aus. 
IMG_6584.jpeg

Sieht bei mir sehr ähnlich aus, Anlagefläche bis zur Mitte der Bolzenbohrung, innen nichts mehr - allerdings sowohl auf der VA mit 10Jx18 als auch auf der HA mit 10,5Jx18. F80 M3c; die originalen Felgen (Sommer wie Winter) liegen vollflächig auf.

Damit scheint das ein generelles Problem zu sein bei den Protracks. Bleibt die Frage, ob es gewollt ist, damit die Flächenpressung auf der Außenkante höher ist. Aber so richtig sehe ich den Sinn davon nicht, da die Hersteller selbst ihre Radnaben offenbar vollflächig belasten. 

Ist hier wer von Protrack im Forum und kann das ggfs. aufklären?

Edit: Mir fällt dazu gerade noch was ein. Die Protrack hatte ich bislang ausschließlich mit den CP9665 Bremsen drauf, also auch den Alu-Bremsscheibenadaptern für die APracing Reibringe. Die Originalfelgen waren teils auf den Originalbremstöpfen, teils auf den Adaptern. Es kann also auch daran liegen, dass die Adapter weicher/härter sind als der Serien-Alutopf (sind ja Compound-Scheiben) oder durch das Eloxat partiell aufgehärtet werden und sich deswegen die Kräfte anders verteilen bzw. die Felgen anders eingespannt werden. 

Hattet ihr die Felgen auch auf Alu-Adaptern oder auf den originalen Bremsscheiben?

bearbeitet von matt
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vor 9 Stunden schrieb matt:

Sieht bei mir sehr ähnlich aus, Anlagefläche bis zur Mitte der Bolzenbohrung, innen nichts mehr - allerdings sowohl auf der VA mit 10Jx18 als auch auf der HA mit 10,5Jx18. F80 M3c; die originalen Felgen (Sommer wie Winter) liegen vollflächig auf.

Bei mir sieht auch jede Felge so aus (10“ & 11“), die haben komplett unterschiedliche Produktionszeitpunkte, wird also nicht an einer Charge liegen.
Wenn man sich mal bei Kleinanzeigen gebrauchte Protrack Felgen ansieht, sehen die von innen meist so aus. 
Ich denke, dass ist so bei den Rädern. 
 

vor 9 Stunden schrieb matt:

Hattet ihr die Felgen auch auf Alu-Adaptern oder auf den originalen Bremsscheiben?

Auf originalen Bremsscheiben (leider 😅). 

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