Noch einer von der Sorte! Habe das Gefühl das werden in den nächsten Jahren noch einige mehr...

Zum Fahrwerk direkt kann ich nix sagen, du wirst aber sehr wahrscheinlich glücklich werden.

Sitze kann ich so unterstreichen, eins der wichtigsten Upgrades. Im Seriensitz springt und hüpft man so dermaßen rum, mit Recaros fühlt sich das an als hätte man ein Fahrwerk eingebaut. Pro tipp: Um die Sitzposition noch zu verbessern, kann man das hintere untere Sitzkissen rausnehmen oder abpolstern.

Weitere Empfehlung: Millway Zugstrebenlager VA.

Edelstahl Bremskolben sehe ich nicht als "essenziell", funktioniert auch ohne. Wichtiger sind gute Beläge und eine gescheite Kühlung. Es reicht wahrscheinlich nicht, nur ein Kit zu kaufen und zu verbauen. Ich fahre z.B. die große Speed Engineering Kühlung, plus Trichter am Querlenker die Luft direkt auf den Sattel pusten. Das funktioniert ganz gut.
Die 340mm Serienbremse ist leider auch nicht das Gelbe vom Ei. Ein Upgrade auf 370mm (mit Performance/M2/3/4 Sätteln) bzw. 380mm (mit Adapter) schafft da Abhilfe. Mehr Bremsleistung und deutlich besseres Feeling.

Was mir auch noch komplett fehlt ist das thema Rad/Reifen. Leider seeeehr schwierig bei unseren Autos, da es am Markt fast nix an Felgen und Reifen in passenden Größen gibt.
Wenn du nicht umstecken und nix am Blech bearbeiten willst, dann empfehle ich Japan Racing SL-01 in 8,5x18 ET40 (VA mit 5-10mm Distanzscheiben) mit 245/35. Entweder Cup 2 Connect, oder 595 RS-R.

Wenn du bereit bist minimal ans Blech zu gehen, kriegt man auch breiteres unter. Protrack 9x18 ET30 VA ET40-45 HA und 255er AR-1 ist verbreitet. Leider gibt es die allermeisten Semis nicht in dieser Größe. Die meisten Reifen gibt es in 235/40 (passt), 245/40 (passt nicht), und 265/35 (bei den meisten Reifen viel zu breit). 255 VA und 265 HA ist bis jetzt das breiteste, was ich bei unseren Autos mit TÜV gesehen habe. 265 VA kriegt man mit viel Überzeugung und Sturz auch hin, aber sehr wahrscheinlich nicht mit TÜV.

Ganz wichtig: Wie machst du es mit der TÜV Abnahme? Das Beste wäre du machst alles im gleichen Haus, inklusive TÜV Eintragung. Sonst rennst du am Ende ewig zwischen den Prüfern in ganz Deutschland hin und her, und zahlst für TÜV nochmal das obendrauf, was du durchs selber Einbauen der Teile gespart hast

vor 15 Stunden schrieb matt:

Die Kaltdrücke scheinen zu passen; wenn ich mehr nehme, wird das Fahrverhalten deutlich schwammiger, sobald sie warm werden. Zumal über die Reifenbreite fast überall die gleichen Temperaturen entstehen, VA wie HA - und die VA klebt ja auch, wie ichs erwartet hätte. Bei zu geringem Kaltdruck bzw. dann zu geringem Warmdruck würde ich eine Temperaturüberhöhung an den Außenseiten erwarten.

Dein Heißdruck wird wohl passen, aber dein Kaltdruck ist so niedrig dass du Reifenschäden riskierst. Will darauf hinaus dass du mit 2+ Bar kalt starten, und dann nach ein paar Warmfahrrunden den Druck wieder auf den Zieldruck ablassen solltest. Das aber ganz unabhängig von deinen "Handling" Problemen.

Zu deinem Hauptproblem tu ich mich jetzt schwer weitere Aussagen zu treffen. Ich hatte auf der HA nie ernsthafte Gripprobleme mit 255er AR-1, da war immer zuerst die VA am Ende. Meine Reifen haben sich aber, bei ähnlichen Temperaturen und Drücken wie bei dir, massiv abgenutzt.

Wenn AR-1 bei 65+°C keinen Grip, aber auch kaum "sichtbaren Verschleiß" haben, dann stimmt doch fahrwerkstechnisch irgendwas nicht würde ich annehmen. Poste doch bitte mal Bilder von deinen Reifen, vielleicht bringt das Aufschluss.

Ich würde als erstes nochmal eine Vermessung machen (bei einem fähigen Betrieb versteht sich). Vielleicht hat sich deine HA verstellt, bei mir ist die nach Trackdays auch oft krumm und schief.
Als nächstes würde ich mal in Richtung eines tracktauglichen Fahrwerks schauen, das den Grip der AR-1 auch umsetzen kann. Habe aber keine Erfahrung wie das M3c serien Fahrwerk so fährt, weiß nur dass ich vom M2 serien Fahrwerk auf einer Probefahrt nicht begeistert war.

vor 20 Stunden schrieb matt:

War letzte Woche am BB mit dem M3c und konnte endlich mal die AR-1 ausprobieren. 275/35 R18 VA, 295/30 R18 HA, auf Protrack One in 10 bzw. 10,5 Zoll. Sturz VA 2,75°, HA 2,0°. Serienfahrwerk geregelt (aber andere Domlager). Serienleistung.

Nach einigen Fülldruck-Senkungen (hatte mit 2,3 bar kalt angefangen und das war viel zu viel) kam ich dann auf Kaltdrücke von 1,7 bar vorne, 1,6 bar hinten. Damit ergeben sich dann nach ~3 Runden ~2,3 bar rundum warm bei ~85°C.

Problem ist jetzt nur - das Heck ist wahnsinnig traktionsschwach in Querrichtung. Die VA klebt, lenkt gut ein, bremst und macht was sie soll, aber das Heck schwänzelt die ganze Zeit nur herum. Selbst ohne Last oder bei geringer Teillast. Sobald man einlenkt, schert das Heck weg - was ja angenehm ist, wenn man es mit Last entsprechend beaufschlagt, was ich aber nicht in jeder Kurve haben will. Geradeaus Volllast auch aus niedriger Geschwindigkeit ist kein Problem. Die schnelle Rechts nach der Mausefalle z.B. bin ich jede Runde leicht zwangsquer gefahren und konnte nie Volllast geben. In nem Serien Golf R mit schlappen UHPs geht die Voll bei etwa gleichem Tempo und völlig problemlos.

Gleiches Setup nur mit den org. 20-Zöllern und Michelin Supersport drauf war deutlich stabiler - habe dort allerdings nur die Nordschleife als Vergleich, also anderer Asphalt, andere Bedingungen. Dennoch gibt es da ja auch auch Kurvenkombis wie im Hatzenbach, wo öfter in kurzer Folge die Richtung gewechselt wird. War kein Problem mit den UHPs, aber mit den AR-1 ist die HA dabei ständig unterwegs. Auch mit Last füttern am Kurvenausgang muss ich ewig warten, bis die Fuhre fast wieder gerade ist, sonst wandelt sich Vortrieb in Schwimmwinkel.

Reifentemperatursonde zeigt, dass über die gesamte Reifenbreite die Temperaturen innert 2-3 Grad liegen; zuviel oder zuwenig Sturz sollte also vermutlich nicht die Ursache sein. Spur an der HA sind 14 min Vorspur pro Seite.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ne Idee, was hier das Problem ist?

Also erstmal sind die Kaltdrücke viel zu niedrig. Damit machst du dir die Reifen wahrscheinlich kaputt. Vor allem bei einer Fahrweise, mit der die AR-1 nach 3 Runden Bilster Berg 85° haben. :D

2.3 als Warmdruck bei 85° finde ich auch zu wenig, auf meinem leichteren 1er haben 2.5+ VA und 2.4+ HA beim AR-1 besser funktioniert.

Die hinteren Reifen hatten nach 3 Runden auch garantiert schon 85° laut Anzeige? Da ist der AR-1 bereits hoffnungslos am schmieren, die Wohlfühltemperatur liegt da eher bei 65°.

Wie sehen denn die Reifen nach dem Trackday aus? Bei den Temperaturen und der beschriebenen Gangart müssten die ja komplett runter und weggekocht sein?

Bei deiner Beschreibung hätte ich eigentlich gedacht, dass deine Vorspur hinten zu weit auf ist, aber 28' ist ja schon ziemlich viel. Wie lange ist die letzte Vermessung her? Sicher dass die Spurwerte noch passen?

Bei meiner V3 war die vordere Druckstufe nach 2 Wintern auch fest wegen Salz. War laut Mechaniker aber keine große Sache das zu richten. Scheint wohl nicht so selten zu sein dass das vorkommt.

Vielleicht wäre es eine gute Idee, bei Wintereinsatz Staubkappen auf das untere Ende vom Dämpfer zu packen. Da findet man doch bestimmt was passendes.

Also ich fahre den Pole Position mittlerweile ganz ohne das hintere Sitzkissen. Sitze also direkt auf der Schale. Dadurch habe ich eine deutlich aufrechtere Sitzposition und bessere Beinabstützung. Zusätzlich hat man auch deutlich mehr Seitenhalt.

Komforttechnisch geht das für mich auch noch, hängt davon ab wie viel Sitzfleisch man hat. :D

vor 48 Minuten schrieb tomkrieg:

Hast Du bei beiden schon erfolgreich bestellt? Was ist denn so die Lieferzeit?

Danke und Gruß

Thomas

Ja, bei beiden. Lieferzeit variiert je nach Verfügbarkeit/Lieferzeit von Endless in Japan. Zwischen 2 Wochen und 4 Monaten ist alles möglich, und das weiß man leider nie vorher. :D

vor 2 Stunden schrieb tomkrieg:

Ich habe Zeit 

Da meine Endless wohl am Ende dieser Saison durch sein dürften, würde ich mir schon mal paar hinlegen. Verrätst Du mir die Quelle? Danke ...

Gruß Thomas

rhdjapan.com oder nengun.com.

Wenn ein Fahrzeug nicht gelistet ist, die Belagform von Endless (EIPxyz) raussuchen und eine Mail schreiben, dass sie das bitte in den Shop aufnehmen sollen.

Moin.

Meine Frage: Welche potenziellen Nachteile hole ich mir durch härtere Stabis, z.B. von H&R ein? Abgesehen vom Gewicht natürlich.

Auf einer topfebenen GP-Strecke sehe ich da keine Probleme, aber z.B. auf der Nordschleife, wo man ja oft nur einseitig über Bodenwellen, Unebenheiten, etc. fährt, ist es ja tendenziell von Vorteil wenn die Räder individuell arbeiten können. Mit "zu" harten Stabis hätte ich Bedenken, dass man sich z.B. beim seitlichen Überfahren von Unebenheiten das Heck aushebeln kann o.Ä.

Hat jemand im direkten Vergleich serien- zu härteren Stabis mal negative Erfahrungen gemacht?

vor 6 Stunden schrieb Henning:

Ich habe sie damals ehrlich gesagt nur genutzt um ungefähr abschätzen zu können wie lange die Strecke gesperrt ist. Bzw generell konnte/kann man damit sehen ob die Strecke überhaupt offen ist. 
auf der Strecke selbst habe ich sie nicht genutzt. 

Wie/wo kann man das in der App sehen? Muss man das für Geld nachkaufen? Oder wofür ist diese In-App Währung?

Ich finde die App sehr undurchsichtig, eine Hilfe/Dokumentation konnte ich auch noch nirgendwo finden.

Ich vermisse die Whatsapp Gruppen, immer noch schade dass sie diese dicht gemacht haben.

vor 2 Minuten schrieb M.R.:

Ich habe mal bei KW und den anderen üblichen Verdächtigen geschaut... der Tenor ist 140-160 Kg Feder vorn und 180-200 Kg hinten. Fahre noch die Federn an der normalen Position, das heisst hinten kein Federbein.

Oh wow. Das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Aber dazu hatten wir ja schonmal einen separaten Thread. Ich würde die hintere 260er Feder behalten, und erstmal nur vorne eine ~140kg Feder ausprobieren. Müsste man sich aber wie gesagt nochmal genauer anhand Achsübersetzung und Radlasten anschauen.

Wow, richtig geil. Bin mal gespannt wie gut die Verklebung zum Carbon hält.
Für vorne noch diese Verlängerungen von KW, dann kannst du vorne auch weiterhin die Zugstufe einstellen. :D

Am 16.2.2023 um 17:26 schrieb M.R.:

Hab einen ähnlichen Fall, habe ja H&R (RSS irgendwas) in meinem Renner und mit 220 KG VA und 260 KG HA nicht so richtig spass am Fahren, würde grob Richtung 140 VA und 180 HA gehen wollen, meist du das ginge noch ohne anpassen der Dämpfer? Sind Zug und Druck vertellbar.

Passt denn das Verhältnis der Federraten vorne zu hinten gut zueinander? Nehme an hinten auch Federbein, dann sollte es zumindest grob zusammen passen. Sollte man sich aber trotzdem mal anhand der Achsübersetzung anschauen, wenn du bei beiden Achsen die Feder um denselben Wert (nicht Faktor) weicher machst, verschiebt sich nämlich das Verhältnis ein gutes stück. Kommen die neuen Federraten von jemandem mit Erfahrung, oder hast du das einfach mal in den Raum geworfen?

Am 16.2.2023 um 13:14 schrieb Dave Ka:

Hallo Zusammen,

ich lese immer wieder davon, dass bei ST oder KW Fahrwerken härtere Federn verbaut werden. KW bietet für mein Clubsport 3 Wege (heißt jetzt glaube ich V4 Clubsport) auch härtere Federn an. VA 80 N/mm statt 60 N/mm HA wäre 90 N/mm statt 70 N/mm.

Vor einigen Wochen gab es eine Rabatt Aktion und ich hab mir die Federn bestellt. Seither stehen die als Deko im Regal, jetzt würde ich die aber verbauen, da ich eh einige Eintragungen machen lassen muss.

Wie sind denn eure Erfahrungen was die Anpassung der Druck und Zugstufe angeht? Mit der Balance insgesamt bin ich zufrieden, aber vom Gefühl her muss das alles eine Nummer straffer. Daher ja die anderen Federn. Wie gehe ich da am besten ran? Dämpfer Einstellungen mal so lasen und mich langsam rantasten? Druck und Zugstufe eher direkt ein paar Klicks zudrehen? 

Grüße Dave. 

Würde auch sagen dass du bei der "geringen" Veränderung erstmal ohne Änderungen am Dämpfersetup testen kannst. Unabhängig davon sollte aber mit dem Dämpfersetup was machbar sein, wenn du schreibst das "muss straffer". Was hast du denn aktuell eingestellt, und wie ist der Verstellbereich?

Inwiefern ist es denn zu weich? Wankt das Auto stark in Kurven, oder fühlt es sich einfach "schwabbelig" an? Bei Wanken sollten die Federn schonmal helfen. Wenn du sagst das Auto ist allgemein etwas "wabbelig" bei Bodenwellen und schnellen Spurwechseln, vermute ich mal Highspeed-Druck [und Zugstufe] sind relativ weich eingestellt.

Ich hatte mit der HUK24 noch keine Probleme, auch KW Fahrwerk und Carbonteile wurden ohne Zögern ersetzt.

@AutorepariermannWow coole Lösung! Den vorhandenen Platz ideal ausgenutzt!

Dass der M235i Racing einen zusätzlichen Getriebeölkühler ("Nachrüstung Heisslandpaket") verbaut hat, ist bekannt? Ist beim M2 wohl auch so verbaut.

https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=mosp&typ=9080&og=01&hg=17&bt=17_1211

Für welche Umbauten ist der §70 idr. relevant? So wie ich das verstehe geht es hauptsächlich um Innenausbauten mit Käfig, FIA Sitzen, Gurten, sowie Entfall von Airbags, etc.? Oder sind davon auch Sachen wie Fahrwerks- und Karosserieteile betroffen? Wie ist es mit Pole Position? Waren die bisher auch nur mit §70 eintragbar?

Heißt doch dann eigentlich, dass Tracktools mit Straßenzulassung effektiv "verboten" sind. Oder was geht dann noch ohne?

Wo wir es ja von Cup 2 und Nässe hatten. Hat jemand einen Vergleich zwischen Cup 2 und Federal 595 RS-R? Welcher der beiden ist denn bei Nässe und Regen besser?

vor 3 Stunden schrieb margseirg:

Ich bin auf dem 987S 2021 Michelin PS4S gefahren. Die waren eigentlich für das Fahrzeug ausreichend und vor allem bei Regen unschlagbar.

Allerdings sind sie vom Hersteller nur bis -2° Sturz freigegeben (PS Cup 2 bis 270 km/h -4°, darüber -3°)

PS Cup 2 bei Regen, sofern noch ausreichend Profil bis 95 km/h. Dann reißt die Haftung blitzartig ab.

Wow, sind die Cup 2 auf Porsche echt so kritisch im Regen? Redest du von "normalem" Niederschlag, oder wirklich von strömendem Starkregen mit stehendem Wasser?
Ich hatte auf meinem BMW null Nässeprobleme, da fährt man auch bei stärkerem Regen noch bequem auf der linken Spur mit. Liegt dann wahrscheinlich am Verhältnis Reifenbreite zu Fahrzeuggewicht, hm?

Ich danke euch für die Einordnung!

vor 23 Stunden schrieb Minimallaeufer:

Es ist anders herum. Durch Blow by Gase hast du Überdruck im Kurbelgehäuse der ständig abgebaut werden muß. Im Normalfall ist dieser Überdruck aber sehr gering.

Hm, aber dann würde es am Peilstab Öl rausdrücken, oder?

Am 9.12.2022 um 07:17 schrieb Minimallaeufer:

Hallo 

gerade den Tread entdeckt. Da Froonki eine Eigenbauaufnahme für den Ölstab verwendet wäre es interessant wie es Serienmäßig gelöst ist.

Natürlich muß er fest sitzen. Wenn dort am Serienhalter z.B. eine kleine Nut im Halter ist wodurch der Druck sich ausgleichen kann ist alles kein Problem mehr mit richtig Ablesen.

Ich würde seitlich am Halter mit einem 1mm Bohrer ein Loch bohren und so für eine Entlüftung sorgen. Da der untere Bereich eh immer durch den Ölstand abgedichtet ist zieht der Motor auch keine Falschluft.

Wahrscheinlich irrelevant, ich tu mich aber schwer das einzuschätzen. Man hat ja im Motor durch die Kurbelgehäuseentlüftung immer einen gewissen Unterdruck vorherrschen, richtig? Je nachdem wie stark der ist könnte das bei laufendem Motor doch die Ölsäule am Peilstab komplett abziehen, wodurch man ständig Luftbläschen in der Ölwanne bekommt. Wie gesagt, keine Ahnung ob der Unterdruck dafür stark genug ist, oder ob die paar Luftbläschen im Öl ein Problem wären.

Kann da jemand was definitives zu sagen?

vor 14 Stunden schrieb xerik:

Mitlerweile gibt's ja auch einen TÜV-Prüfer, der Sparco Sitze (den Evo QRT soweit ich weiß) geprüft hat bzw. ein TÜV-Prüfbericht hat erstellen lassen (mit Impact-Test usw.), damit man die Sitze legal eintragen kann.

Genau, sehr interessant. Pro 2000 und EVO L sind damit wohl auch ohne Käfig eintragbar. Auf nachfrage wäre laut ihm die Eintragung von EVO L z.B. bei einem Auto von 2009, inkl. Entfall Seitenairbags möglich, ohne Käfig.

Joo also damit hab ich nicht gerechnet! Wild!

Du hast also keinerlei Rennstreckenambitionen, dir geht es hauptsächlich darum die Leistung auf die Straße zu bekommen, und dass du Spaß auf sportlichen Land/Passstraßen hast.

Drexler Diff ist schonmal sehr sehr gut. Das M Performance hat übrigens auch einen Drexler Sperrkörper und ist relativ günstig, deshalb wird das gerne empfohlen.

Um 600PS richtig auf die Straße zu bringen müsste man hinten eigentlich ausreizen was geht. 255er auf 9J kriegt man je nach Reifen unter, wenn man ans Blech geht (ziehen, kein schneiden) dann bekommt man auch 265er auf 9,5J unter, aber da hast du bestimmt keine Lust drauf.

Was für "Semis" willst du denn fahren? Sollen sie alltagstauglich bleiben, oder sind dir Verschleiß, Geräusch, und Nassgrip egal? Was fährt denn dein Kumpel?

Millway Domlager kriegt man z.B. bei Alpha-N oder Nasy (an/nähe Nürburgring) eingetragen, beim 0815 TÜV eher nicht. Der Sturz vorne ist aber extrem empfehlenswert, wird dein Auto verwandeln!

Wenn Blech ziehen / Kanten Umlegen + Millway Domlager eine Option ist, würde ich zu Protrack 9x18 ET30 VA und 9,5x18 ET45 HA raten, ivm Federal 595 RS-R 245/35 VA 255/35 HA. Das kriegt man getüvt und ist "voll" alltagstauglich.

Moin.

KW V3 hatte ich anfangs auch. Zum Dämpfersetup kann ich aber nichts sagen. Für Straße ist das Fahrwerk fein, aber auf Rennstrecke viel zu weich. Macht keinen Spaß. Mit harten Stabis könnte es vielleicht funktionieren. Was ist denn dein Ziel? Rennstrecke oder nur Landstraße? Warum dann Semis? Oder ist ein Cup 2 für dich ein Semi?

Cup 2 in 245/35 auf 8,5x18 mit KW V3 und Millway Domlagern mit 2,5° Sturz fährt auf Straße schön, ist aber das absolute Maximum was das V3 umsetzen kann. Auf der NOS radierst du damit schon die Außenflanke runter.

Ansonsten eine Einkaufsliste:

• Fahrwerk mit Sturzverstellung vorne (z.B. Millway Domlager für dein V3)
• Sperrdiff (M Performance z.V.)
• Zugstrebenlager VA
• Tonnenlager HA
• 8,5x18 ET40 rundum ggf. mit 3-5mm Platten vorne, dann kannst Du 245/35 rundum fahren ohne ans Blech zu müssen (Sturz vorne vorausgesetzt).
• Stahflex Bremsleitungen, gescheite Flüssigkeit + Beläge

Damit wird das Auto dann schonmal ziemlich gut fahren.

vor 2 Stunden schrieb Borsti_M390:

Also mein Gedanke zu einer so teuren Jahreskarte ist auch (noch) ein anderer: Was passiert, wenn ich eine JK kaufe und dann Anfang der Saison einplanke, einen Motorschaden habe oder abgeräumt werde. Oftmals zieht sich so ein Neu-Aufbau ja dann über mehrere Monate. Dann tuen die 3K echt weh, wenn du nicht fahren kannst.

So gings mir dieses Jahr. 31.07. wurde ich abgeschossen, seitdem war meine JK ungenutzt. Hatte zum Glück etwas über 100 Runden geschafft, trotzdem bitter.

Hatte zwei drei Leuten angeboten sie können meine JK haben wenn sie wollen, das Angebot hat aber keiner angenommen haha.

Werden JK-Fahrer eigentlich hin und wieder kontrolliert? Wurde in 1,5 Jahren noch nie kontrolliert. Vielleicht nimmt mit den neuen Preisen das "JK-Sharing" ja zu...