ja stimmt, die Einheit hatte ich tatsächlich falsch gelesen! Denke aber trotzdem, dass zumindest vorne etwas mehr Sturz helfen würde

Den Yokohama hatte ich bisher noch nicht, aber R888R, AR-1 und FZ-201 in Soft. Bin mit dem Sturz Stück für Stück hochgegangen und war jetzt bei 3,8 vorne / 3,1 hinten gelandet. Das klappt super auf der Nordschleife, beim AR-1 fühlten sich die 3,8 Grad vorne an als wäre das die Grenze, bevor die Bremsperformance zu stark abnimmt (kann aber auch an meinem nicht funktionierenden ABS liegen). Beim FZ-201 hatte ich beim Bremsen null Probleme und tendiere dazu im Frühjahr auf 4,0 Grad vorne zu gehen. Um die Tüftelei kommt man meist nicht drumherum, funktioniert auch nicht bei jedem gleich gut. PS: grad erst gesehen dass du auch einen Siena Rot E36 hast. Sieht man ja echt selten und ist einfach geil :D

Also an die Sperre würde ich da zuerst mal nicht drangehen, der Limited Slip baut wie du gesagt hast ja eh mit wenig Vorspannung, außer man sagt es ist mehr zum Driften. Einfache Möglichkeit wäre da mal kurz ein offenes Diff einzubauen und zu testen ob das Einlenkverhalten anders ist, glaube ich aber nicht dass es daran liegt. Was du machen kannst ist vorne mal den H&R Stabi rauszuschmeißen und wieder orignal 25,5/26mm Stabi zu fahren, hinten H&R auf hart. Zweite Möglichkeit: An der Vorderachse von Vorspur auf Nachspur wechseln. Dritte Möglichkeit: Vorne mehr Sturz. Da du allerdings hinten recht wenig Sturz fährst ist das aber auch nicht so das gelbe vom Ei, dann vielleicht lieber nur mehr Nachlauf Der E36 neigt erfahrungsgemäß oft zum Einlenk-Untersteuern (am Limit). Auch wenn man nicht immer ein krasses Rutschen bemerkt, verschleißen die Reifen vorne doch deutlich mehr als hinten. Also auch mehr Wärmeeinwirkung.

Zielte darauf ab, dass man ein so leichtes Allradfahrzeug in der Leistungsklasse denke ich schnell meistert und dabei auch noch einen Haufen Geld spart. Aber gebe zu, dass sich das etwas irreführund und zuerst unrealistisch liest :D

Die ganze Zeit nur mitgelesen, aber das hat mich jetzt schon zum Lachen gebracht Hier wird über Unsummen von Geld diskutiert die scheinbar unbedingt nötig sind, genauso wie minimum 400Ps usw. Irgendwo muss man halt die Grenze ziehen... Wenns nur um die genannte Rundenzeit geht, dann muss ich leider sagen, dass für die BTG 7.3X nichtmal 250ps notwendig sind und das auch ein 30 Jahre alter BMW E36 schafft. Fokus sollte glaube ich immer auf dem Fahrkönnen liegen... Wenn ich die Anforderungen hier richtig verstehe sollten Fahrspaß und Haltbarkeit (damit das nicht so abläuft wie beim KIA) im Vordergrund stehen. In welchem Rundenzeitenbereich man sich bewegt mache ich persöhnlich lieber abhängig von den Freunden mit denen ich fahre...ein so schnelles Auto zu haben dass keiner von denen hinterherkommt, macht mir nicht so viel Spaß wie Trackbattles in der " 200ps Klasse" und das Auto bis ans Limit zu bewegen. Da ein E36 zu viel Geschraube ist, wäre ich hier in dem Fall auch bei "Team" Yaris GR. M2's und Porsche die rumeiern gibts wie Sand am Meer. Dann lieber der Typ im Yaris sein der Limit fährt und ein paar Porsche alt aussehen lässt.

MRT-Engineering macht super Sachen und ich werden kommendes Jahr sowas in der Richtung (Rollzentrum/Bumpsteer Korrektur) testen, danach kann ich berichten. ABER: Es stimmt natürlich, dass sich das Rollzentrum beim Tieferlegen ungünstig verschiebt, nur würde ich sagen dass auch ohne Korrektur wirklich extrem viel möglich ist, an Rundenzeiten und Fahrspaß (gerade mit E36/46). Wenn man mal sieht wie tief alle Autos hier am Nürburgring fahren und dann davon vielleicht 1% (oder weniger) so eine Rollzentrums-/Bumpsteerkorrektur haben. Auf den Reifenverschleiß hat das jetzt keinen direkten Einfluss würd ich sagen. Ich würde dir auch einfach Fahrpraxis empfehlen und zunächst nur die wirklich nötigen Sachen investieren. Kommt wahrscheinlich noch früh genug der Punkt wo man mehr am Auto schraubt als fährt... Da erinnert man sich dann immer an die schöne Zeit zurück wo das Auto noch simpel war :D

Wollte hier nochmal ein kleines Update hochladen zu dem Kupplungspin, weil ich selber echt überrascht bin. Wie zuvor zu lesen hatte ich da kein Problem erwartet. Hab das Messing Teil zwar schon recht lange drin und bin auch vor allem dieses Jahr richtig viel gefahren, aber das originale Kunststoffteil hat deutlich länger gehalten -.- Keine Ahnung seit wann das schon so abgenutzt ist, aber der Metallhebel hat jetzt auch einen eher ovalen Abdruck. Bist also nicht der einzige @RM51

Sehr geiler E36 !! Kenne das Auto, war schon ordentlicher Leichtbau. Sind das Alu Querlenker vom E30 an der Vorderachse? Wenn ja, wo bekommt man die noch?

Sehr cooles Projektauto und vor allem tolle Farbe!! Kommt in der Realität nochmal geiler rüber als auf Fotos. Wegen dem Shifter kannst du Ende des Monats mal bei Coolerworx auf der Website gucken. Die hatten bisher immer einen Black Friday Sale der sich wirklich gelohnt hat mit glaube ich 150€ Ersparnis. Empfehlenswert ist die Pro Version. Ansonsten wenns günstiger sein soll funktioniert der Adamat Ultra Shifter aus Polen bei mir auch gut. Als Ergänzung für deine Liste sind zusätzlich zum ST Fahrwerk noch Uniballdomlager hinten empfehlenswert, für ein direkteres Ansprechverhalten vom Stoßdämpfer.

Mag ja alles sein, dass manche Hersteller das sagen und ihr „Competition“ Öl natürlich nochmal 10 Grad mehr ab kann wie die Konkurrenz aber ich sehe das viel simpler. Es wurde ja speziell nach Erfahrung mit M52 Motor gefragt und alle M52 die ich kenne (oder selber hatte) mit 5W40 haben sehr stark geklackert (Hydros) bei steigender Öltemperatur. Mit 10W60 war das wesentlich weniger. Genauso erging es etlichen Kollegen die den Motor fahren. Wieso sollte ich also auf irgendwelche Versprechen der Hersteller gehen wenn die Erfahrungen einen Unterschied gezeigt haben? Ich habe auch schon ein paar Motoren davon zerlegt und eine schlechte Ölversorgung war nirgendwo zu erkennen. Bin da halt eher der praktische Typ. Aber das artet hier schon wieder aus, wie jede Öl Glaubensfrage :D

Fahre auf dem E36 auch 225 45 R17 rundum auf einer 8,5er Felge, das passt gut. Hinten 245 wird eher negative Auswirkugen haben bzgl. Untersteuern, Rollwiderstand, Gewicht und Preis. Bei den Bremsen hätte ich mir zumindest das Geld für die Bremsscheiben gespart weil die ATE Standardscheiben einwandfrei funktionieren und ein Bruchteil kosten. Fahrwerk (ich weis es wiederholt sich) kann ich auch nur zum ST XA oder XTA raten. Ist einfach Budgetmäßig das beste und auch günstigste wo man starten sollte. Wenn dir das zunächst mal noch zu teuer ist, würde ich lieber länger beim Jom bleiben. Tieferlegungsfedern mit Standarddämpfer sind meistens viel zu weich und nicht gut aufeinander abgestimmt. Die Verstellbarkeit vom Gewinde ist schon nützlich. Das hat nichts mit Eisdiele zu tun, aber auch auf der Nordschleife werden unsere Kisten doch recht tief gefahren. Die Devise ist eigentlich so tief wie möglich ohne das man aufsetzt (die Frontlippe begrenzt einen da eh). Wobei minimales Schleifen z.B. im Radkasten vollkommen ok ist (passiert sogar bei manchen Serienautos). Bevor du die teuren Pole Position kaufst, auf jeden Fall probesitzen! Mir sind die viel zu weit und generell ist das finde ich mehr ein Clubsport Sitz als einer für vermehrte Tracknutzung. Käfig sollte eh früher oder später kommen, also wieso nicht direkt auf passende Sparco mit 6-Punkt?

Hm ich glaube, du musst dir mal in einem Graph dargestellt anschauen wie sich die Viskosität von 10W60 im Temperaturverlauf verhält. Im sehr kalten Zustand startet man mit dem 10W genau wie das Öl was Serie von BMW verwendet wird. Da wir hier von Track-Nutzung sprechen werden im Peak allerdings deutlich höhere Öltemperaturen erreicht als im Alltag und das Serienöl würde dünnflüssiger als vorgesehen. Die 60 hilft eigentlich nur wieder halbwegs in Richtung Serienviskosität zu steuern... Das sind ja Erfahrungswerte, wie die Öltemperaturen beim M52 auf der Strecke ausfallen und dauerhaft bei 120 oder sogar 130 Grad plus noch ein 5W40 zu fahren, halte ich ehrlich gesagt für gefährlich...

Ok und hast du auch eine Erklärung die gegen 10W60 spricht? Wundert mich jetzt doch deine Aussage, grade die 5W40 Empfehlung für einen 30 Jahre alten Motor der nie mit 5W.. gelaufen ist...

Wahrscheinlich zu hohe Öltemperatur und/oder zu wenig Öl. Frag mich nicht wieso, aber gängige Praxis ist beim M52 800ml über Maximum Ölstand zu fahren. Wegen der Temperatur hatte ich lange Zeit meinen Messfühler im Alu Ölfilterdeckel und dachte die Temps sind ja voll im Rahmen mit 115 Grad. Dann hab ich den Sensor mal in die Vanosleitung gesetzt wo das Öl permanent direkt am Sensor vorbeiströmt. Dann hatte ich 135-140 Grad :D -> wie @PattyÖlkühler montiert und jetzt Ruhe

Motul power 10W60 und fertig… Wie du schon selber sagst, Glaubensfrage…

Ist eigentlich ganz simpel, eine 8,5" Felge ist umgerechnet 21,6cm Breit (Innenkante des Felgenhorns zu Innenkante). Wenn man da einen 25,5cm breiten Reifen draufzieht, muss man ihn "stauchen", weil der ja breiter ist als die Felge. Ich will nicht sagen dass das nicht geht, aber ist halt ein ungünstiges Verhältnis. Ich fahre zum Beispiel 225er Reifen auf 8,5" Felge und da schließt der Reifen recht bündig mit der Felge ab. 225er ist aber auch schon das schmälste was man normal auf eine 8,5" Felge macht für Performance. Ist bei dir jetzt echt so ein Dilemma, weil ich bei dem Fahrzeuggewicht natürlich niemals 225er Reifen fahre würde :D Denke 245 ist so das maximum für die 8,5er Felge. Zu der Frage davor: Viele M2/4 Fahren sind halt auf A052, Direzza oder NanKang Ar-1 unterwegs wenn ich mich so am Nürburing umschaue.

@Carsten Je nach Felge muss 18" eigentlich passen, vorallem die Motec Felgen haben recht viel Freigang. Und 18" hat für dich nur Vorteile. Bessere Performance wegen etwas höherer Flanke, bessere Reifenauswahl, günstigere Reifenpreise usw. Ob der FZ-201 bei deinem 1900kg Auto genauso gut funktioniert, wie bei meinem <1200kg oder dem 900 kg Clio vom Kollegen, ist natürlich schwer zu sagen. Dafür wären Erfahrungswerte von einem Auto in der höheren Gewichtsklasse interessant. Gerade die neueren BMW M2/4 sind da vielleicht eine passendere Referenz. Der Reifen verträgt (und braucht denke ich) auf jeden Fall ordentlich Sturz. Ist das bei dir einstellbar und wie weit?

Habe gestern nochmal meine erwähnten FZ-201 soft gecheckt mit aktuell 75 Runden NOS + Anfahrt. Vorderreifen sind wie gesagt, deutlich mehr verschlissen (kann leider nicht tauschen V/H wegen den Felgen). Vorne links mehr Verleiß als vorne rechts, weshalb ich jetzt noch mal getauscht hab. Weis nicht ob man das erkennt, aber an der Vorderachse wird der Reifen außen etwas wellig, was natürlich nicht ganz optimal ist. Kenne das aber genauso von einem Kollegen mit FWD der schon einige Sätze durch hat und immer das gleiche Bild. Hinten unauffällig und sehr wenig gummi verloren. Ich denke 15-20 Runden gehen noch ohne Probleme und dann muss ich nur die vorderen zwei Reifen tauschen. Insgesamt bin ich wenn das so weiterläuft absolut zufrieden mit der Haltbarkeit, vorallem weil ich es in den letzten paar Tagen auch echt übertrieben habe und der Reifen oft überfahren wurde :D

Ok aber wenn den keiner mehr wegen Rissen verkaufen will, dürfte es Ihn ja in meiner Größe nicht bei 10-15 Shops geben :D Glaube das ist ein älteres Thema mit den Rissen und tritt bei den aktuellen Chargen nicht mehr auf, aber wer weis, hoffe einfach dass es bei meinen nicht passiert. Zum Potenza Race kann ich leider keine Erfahrungswerte geben.

Ich hab schon öfter über reifenleader, oponeo oder RSU bestellt, die haben auch alle den Fz-201 im Programm. Vielleicht wirst du da fündig.

ok weis nicht ob das an eurer Reifengröße liegt, aber ich finde die AR-1 in 17" flutschen auf die Felge wie ein normaler Sommerreifen und der FZ-201 war dann schwieriger, aber immer noch recht problemlos zu montieren.

FZ-201 soft meiner Meinung nach auf jeden Fall der schnellere Reifen im Vergleich zum Ar-1. Flanke steifer als beim AR-1, das merkt man schon beim montieren, aber auch beim Fahren. In meiner Reifendimension sind die Preise gleich, aber die Federals nicht immer zu bekommen. Mal sehen wie es weitergeht aber moment spricht bei mir fast alles für den Federal.

Heist das du hast nur vorne einen dickeren Stabi verbaut und dann auch noch den Anlenkpunkt nach außen gesetzt? Die Anbindung an den Stoßdämpfer müsste den Stabi nochmal härter machen, weil der Hebel größer wird (der Stabi macht mehr Weg, als weiter innen am Querlenker). Ich bin genau in die andere Richtung gegangen, weil ein zu harter Vorderachsstabi zum Untersteuern führt. Hatte die beiden H&R Stabis drin, zuerst beide auf weiche Einstellung. Dann bin ich hinten auf hart, weil die Balance besser passt und mittlerweile fahre ich vorne sogar wieder den originalen M-Paket Stabei (26mm) und hinten den H&R Stabi auf hart. Könnte also ein Teil deines Problems sein. Wobei die Vermessung selber auch viel ausmacht.

@Kappacino Interessant, und Medium willst du auch nicht mehr auf dem E46? Vielleicht hat es auch mit dem Wetter zu tun und Soft ist im Hochsommer bei 35 Grad wirklich bisschen zu weich. Werd bei meinem auch nochmal mehr Sturz für die FZ-201 machen, denke 4 Grad oder sogar ein bisschen mehr vorne. Hinten passt.

Ok verrückt, also ich fahre jetzt Soft auf dem E36. Wurde mir vorab zu geraten und ich dachte weil ja jetzt eh Herbst ist, passt das von den Temperaturen. Bin die letzten 3 Wochen 75 Runden NOS gefahren, Hinterreifen sehen noch gefühlt aus wie neu, Vorderreifen neigen sich schon dem Ende zu aber nur im äußeren Drittel. Über 100 Runden sollten also gar kein Problem sein, vorallem wenn ich von vorne nach hinten wechsel. Verschleiß ist dann in etwa gleich mit AR-1. Ich muss allerdings sagen, dass ich die letzten 15-20 Runden viel vertrauen in den Reifen bekommen habe und deshalb auch teilweise ordentlich "überfahren" habe. Da hat man dann viel schnelleren Verschleiß bemerkt. Wollte mir die jetzt nochmal in soft holen, weil ich befürchte dass Medium ein Rückschritt vom Grip wird...