Danke für den Tipp. Ich hatte auch bereits das Vor dem Ringumbau war irgendein LM 5w40 drin, danach habe ich dann erst auf Ravenol VST und dann auf RCS umgeölt. Aber das Auto wurde zuvor glaube ich nicht bestens gepflegt. 178tkm bei den Vorbesitzern, also bin ich knapp 20tkm mit besserem Öl und regelmäßigen Intervallen gefahren. Die Ölkohle ist mir vorher nicht aufgefallen, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeschaut. 

Mathy M werde ich definitiv mal mit reinkippen.  Öltemperatur war am Ende der Runde beí 104°C, von 70°C am Anfang. Das ist ja soweit im Rahmen eigtl.

vor 1 Stunde schrieb Minimallaeufer:

Wenn, du nach Glitzer suchst schneide den Ölfilter auf. Ein bisschen Abrieb ist allerdings normal.

Bei meinem N55 habe ich auch mal den Ölfilter zerschnitten und hier und da was schimmern sehen. Da hies es auf Nachfrage: Ganz normal.

Sollte halt nicht wie ne Metallic Lackierung sein. 

 

Bei der Ölsorte muß ich sagen daß ich ein Sparfuchs bin. ;)

Mannol 5W40 Elite zu 25€/5l. Im 20l Fass nur 85€. Der Scirocco 16V Motor hat 270tkm runter, zwei weitere auch über 200tkm und der M2 bekommt das gleiche Zeug. Kann nichts Negatives sagen, außer das die Motoren innen ziemlich sauber sind, Ölkohle findest da nirgends. 

Ölfilter habe ich zerschnitten und nichts gefunden. Bis auf ein klein wenig Ölkohle. Welche durchaus vom heiß abstellen auf der DoHö rühren könnten. 

Was mich allerdings nun mehr nervt ist das was ich in meiner Auffangwanne gesehen habe. Ich habe mal ein paar Fotos angehangen: Dazu muss ich aber sagen dass die Wanne 2 Nächte stand, sodass aus 5 Liter Öl sich wirklich alles unten abgesetzt habe. Die Teilchen habe ich in einer Ecke gesammelt und groß fotografiert.

Was mich ein wenig irritiert hat, ist dass ich die goldenen Partikel scheinbar mit dem Schraubenzieher zerdrücken und zerkleinern konnte. Und sie sind nicht magnetisch, was denke ich auf Lagerschalen hindeutet. Nur dann welche? Pleuel, KW, NW, Turbo, Ölpumpe... Alle, nur manche?

Vor zwei Jahren habe ich Pleuellager neu gemacht und seinerzeit ACL Schalen verwendet. 

Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Nordschleife fahren 

Hier die letzte Runde, falls irgendjemand daran Interesse hat:  https://www.youtube.com/watch?v=9IGVwQ4uvN8

Was soll ich sagen, wer suchet der findet und wer mal richtig hinschaut wird so einiges entdecken. 

Update:

Ölkohle im Ölsieb. Der erste Blick offenbarte nichts, aber eine Dose Bremsenreiniger später offenbart sich dann doch der ein oder andere Brocken Ölkohle im Ansaugsieb. Ich hatte das Sieb zuvor bereits ausgebaut, aber scheinbar nie richtig sauber gemacht. Das Auto hat aktuell 195.000 km (meiner seit 178tkm)  auf der Uhr und gemessen an den schwarzen Ablagerungen in der Ölwanne, wurde es nicht immer gut behandelt. Geschweige denn von meinem Trackday-Kapriolen.

Auch habe ich ein bisschen Glitzer in der Ölwanne gefunden. Aber wirklich nur ein bisschen. Ich überlege ob vielleicht eine Ölanalyse sinnvoll wäre. Magnetisch waren diese nicht. Pleuellager hatte ich bereits gewechselt. Grund zur Sorge?

Dennoch werde ich neben Öltemperatur auch den Druck mit in den Fokus beim fahren nehmen, Stichwort Zusatzinstrumente. Gleichzeitig werde ich auf 5w50 umölen. Gibt es da Empfehlungen? Ravenol hat welches, allerdings fängt es bei 80€ für 5 Liter schon ein bisschen an weh zu tun. Ganz eventuell baue ich einen größeren Ölkühler ein, aber Thermik war nun zuletzt eigentlich in Ordnung. Haubenentlüftung und Ölkühler leisten wohl ihren Job.

Vielen Dank euch für die Antworten. Ich bin selbst nur Hobbyschrauber, zwar mit viel Erfahrung auf PQ35, aber dennoch Hobby. Arbeite eigentlich ausschließlich nach Rep. Leitfaden. Mache mich trotzdem gerne verrückt, daher danke. 

vor 37 Minuten schrieb Fox906bg:

Wieviel Öldruck macht er denn über den Drehzahlbereich bzw. im Leerlauf?

Bei sehr heissem Öl kann es wie erwähnt schonmal passieren, dass er im Leerlauf etwas abkackt und die Lampe angeht. Optimal ist das aber natürlich nicht.

Es kann sich aber auch ein Pumpenschaden ankündigen. Die Serienpumpe mit dem Ausgleichswellenmodul ist nicht unbedingt für seine eiserne Zuverlässigkeit bekannt.

Wenn dir allerdings die Pumpe während der Fahrt verreckt, kommst du kaum mehr rechtzeitig zum Abstellen, das war's dann.

Sensor:
Mein Öldrucksensor ist leider nur ein rudimentärer Poti, welcher mir nur eine Indikation hergibt. Es wird im Leerlauf wird es sich schätzungsweise irgendwo bei 1 Bar einpendeln denke ich. Hier werde ich glaube ich auf den Kombisensor (druck und temp) von Bosch-Motorsport umsteigen, außer ihr habt eine andere Empfehlung für mich. 

Ölpumpe:
Viele bauen ja auf 1.8T um, aber ich habe das original Ausgleichswellenmodul (AWM) stillgelegt, Stichwort: "poor man's balance shaft delete". Da das AWM gerne im Drehzahlmaximum frisst, aufgrund der 2x Kurbelwellen-Geschwindigkeit und dann die Ölpumpe ebenfalls "den Chat verlässt". 

vor 4 Stunden schrieb Gany:

Ich kenne mich bei den VAG Produkten nicht so gut aus, zu schnelle Kurvengeschwindigkeit hätte ich beim (nicht M2) BMW N55 gesagt? Wann ist es denn aufgefallen, genau erst auf der DoHö? Klingt dann eher komisch? Davor hast doch eine sehr lange Kurve? Hat die Ölpumpe kurz Luft gezogen? Hattest evtl. Glück und konntest weitere Schäden vermeiden, da der Ölfilm nicht abgerissen ist? Könntest die Zylinder auch mal endoskopieren? Oder das Öl war kurz wirklich etwas dünn? Vielleicht umsatteln auf ein Dickeres (oder fährst du noch viel Daily)? Hast du Serienleistung (so steht es ja auch in anderen Threads von dir?

Tatsächlich habe ich das Öl meist am Maximum aus der Sorge dass die Pumpe Luft ziehen könnte. Auf dickeres Öl würde ich Tatsächlich verzichten, weil ich auch irgendwo mal mitgelesen hatte bei @Fox906bg dass dickeres Öl und Kavitation(?) dazu sorgen teilweise den Verschleiß zu erhöhen. Ich hielt es sinnvoller, daher eher Thermisch entgegenzuwirken, als dickeres Öl zu fahren. 5w50 wäre dennoch definitiv eine Überlegung wert, wenn das Öldruckproblem sich häuft. 

Zylinder kann ich endoskopieren, aber(!): kleines Update. Ich habe mal die Ölwanne heruntergerissen und siehe da: Nichts. Öl ist sauber,  Ölsieb ist frei. Als nächstes schau ich mir mal den Ölfilter an, aber ich glaube dass tatsächlich der geringe Druck im Leerlauf die Ursache war. 

Soweit ich weiß gibt es kein Regelventil bei der Ölpumpe, sondern lediglich ein Überdruckventil, aber vielleicht Irre ich da auch.

Hey, 

habt ihr es schon mal gehabt, dass im Kombiinstrument die rote Ölkanne / Öllämpchen nach dem Stint angesprungen ist? 

Mir ist gestern am Ende der Touristenfahrten auf der DoHö anscheinend der Öldruck im TT(S) 8J angegangen bzw. ausgangen. Vorher ein schnelleres Ründchen gefahren und im Auslauf dann Plopp. Kompletten Schreck bekommen. Öltemperatur im Filter bei 104°C, also Öl kann nicht zu dünn(!?). Ich war vorher schon bei höheren Öl und Außentemperaturen  unterwegs gewesen. Also noch in der Schlange zur Ausfahrt Auto abgestellt und gewartet dass alles Frei ist, sodass ich auf den Parkplatz rollen kann. Gemacht und mit einem sehr schlechten Gefühl getan, weil natürlich alles heiß, also Motor und Bremse am kochen, aber kein Öldruck ist wohl das schlimmere Übel. Also Auto aus.

Auto an, Fehlermeldung weg und auf den Parkplatz gerollt. Öl (Ravenol 5w40 RCS) ausreichend vorhanden (Max),  Auto ausgelesen, keine Einträge im Steuergerät: Außer Haldex Kupplung, aber ich glaube das hatte einen anderen Grund. Ich habe noch einen zweiten Öldrucksensor am Ölkühler, dieser zeigte Öldruck an, aber ein Hauch weniger als üblich und insbesondere im Leerlauf wenig. An dem Punkt dachte ich, hmm.. Öl doch zu dünn oder Fehlmeldung? Danach ganz normal Heim gefahren etwa 150 KM. Auf der Autobahn war der Öldruck bei höheren Touren auch da.

Jetzt bin ich am Rätseln. Entschuldigt bitte falls das möglicherweise Kaffeesatzlesen ist, aber ich bin sehr verwirrt und vermutlich ist es das beste erstmal die Ölwanne und den Ölfilter auszubauen um das Sieb um den Filter zu kontrollieren. Was meint ihr? Neuer Motor ? Ich hoffe nicht.  Oder reagiert man da zu schnell über, weil das Öl vermutlich doch ein Hauch zu dünn wurde, für den Schalter, inbesondere im Leerlauf.

Grüße

//Kleiner Nachtrag. Ölsieb wurde vor zwei Jahren bereits kontrolliert und gereinigt. Danach nur RCS Öl und nach etwa 5tkm.

blöde Frage und bitte ehrliche Antworten :D. Merkt ihr etwas von einer 0.5° Sturzerhöhung?  zB von 2.5 auf 3.0 oder 3.0 auf 4.0? Oder ist das eine reine Reifenverschleißthematik. In der Theorie wird der Reifen natürlich besser funktionieren, sofern  die Temperatur homogen verteilt ist, aber Ich denke die allerwenigstens werden für jede Rundstrecke ein neues Setup fahren und überhaupt um diese Grenze herauszufahren, brauch man schon extrem viel Fingerspitzengefühl, nicht? Da würde es sich mehr anbieten den Nachlauf zu erhöhen um mehr Feedback vom Lenkrad zu bekommen? 

PS: Ich hoffe ich stoße keine Grundsatzdiskussion an, dann gerne ignorieren :D

Ja gut das erklärt einiges . Da waren die Reifen wahrscheinlich wärmer als die Bremse

Danke. Ich war leicht verunsichert, wie ich das deuten soll, aber wenn der Block einfach abreißt dann muss da schon viel, viel Wärme durchgegangen sein. Erstaunlich dass der Reifen überhaupt so viel Wärme aufnehmen kann. Muss sich das nicht zum Ende hin grässlich gefahren haben?

@RingTCR Ja ich denke ich werde mal Richtung 3.1°/1.9° Sturz aufbrechen, auch wenn die Veränderung wahrscheinlich für mich nicht bemerkbar ist. 

Die Naht in der Mitte sieht definitiv so aus als wäre der Reifen zwei-teilig. 

Fahrwerkstechnisch ist ein KW clubsport 2x verbaut, mit den standard Federraten VA/HA 90/70. Ich hatte überlegt mit der Federrate hoch zu gehen, da hinten das Auto oft in den Radkästen geschliffen hat. Bisher habe ich es anders gelöst, mit selbstgebautem Bumpstop auf der HA. 3D gedruckt in TPU. Das verändert natürlich die Federrate dynamisch, mal sehen ob das funktionieren wird. In Spa hat es wunderbar funktioniert.

Am 3.4.2024 um 19:15 schrieb Fox906bg:

Ihr dürft nicht immer den statischen Sturz vergleichen.

Jedes Fahrzeug verhält sich im dynamischen Bereich anders, durch unterschiedliche Achskinematik (z.B. Sturzkurve), Fahrwerkssetups, Achsgeometrien usw.

Z.B. ein Fzg. mit sehr straffem FW bzw. wenig Wankbewegung und dazu noch viel Nachlauf geht bei Kurvenfahrt deutlich weniger in den positiven Sturz, dementsprechend kann auch tendenziell weniger (statischer) Sturz eingestellt werden.

Es ist also nicht nur der Reifen, der ev. viel oder weniger Sturz benötigt.

Dazu einfach mal fahren und das Reifenbild ansehen, danach kann man Maßnahmen setzen.

Ich hätte genau dazu mal eine Analyse-Frage zu AD09 + FW Einstellung.

Warum fährt sich die Rippe in der Mitte zur Radaußenseite so stark ab?  Das Foto zeigt den Reifen vorne links, sprich links Kotflügel, Motor rechts. Der AD09 hat zwei Wasserfurchen, und die zur Kotflügelseite weist kleinere Ausbrüche auf. Genau das gleiche Thema hatte ich bei den Federal 595 RS Pro, letztes Jahr. Muss ich etwas am Fahrwerk verändern? 

Setup VA/HA :
Sturz 2,5/1,5
Spur  0/7-8' (Vorspur)
Reifendruck warm 2.4 (rundrum)

Meine Überlegungen waren: Ist das Normal oder ist Druck zu Hoch, Sturz zu niedrig, Spur nicht gut? Der Reifen ist auf der Außenflanke wellig, auf der Innenflanke gar nicht. 

Hintergrund:
Seit diesem Jahr habe ich auf den TT(s 8j) die AD09 in 245 geschnallt. Auf dem ersten Trackday in Spa hat der Reifen für mich super funktioniert und stellt ähnlich wieder 595 RS Pro ein Kompromiss aus Performance, Haltbarkeit und Preis dar. Als Neuling in dritter Saison finde ich ihn für mein Talent ausreichend und da ich auf eigener Achse zu Trackdays fahre, ist das Wetter auf dem Track nie prognostizierbar, also ein bisschen Wasser sollte  er können.

Das Problem ist tatsächlich dass ich mit der Nullspur auch keinen perfekten geradeauslauf habe, genau aus dem genannten Grund. Du kriegst es nicht perfekt auf 0.0.  Bei mir haben es so einige Werkstätten probiert. Aktuell überlege ich ob ich es selber mal mit schnur probiere

Hey,

ihr mal ein Update zu meiner Haubenentlüftung. Nach einiger Zeit der Tüftelei und Probiererei, bin ich endlich fertig und sehr zufrieden. Das Teil ist in ABS 3d gedruckt und mit Sikaflex verklebt. Vorher grundiert und lackiert. Das Teil maximiert die Fläche ohne die Verstrebungen zu verändern, sodass mein Tüv Prüfer glücklich ist.  

Leider kann ich zur thermischen Entlastung noch nichts sagen. In Spa vor 3 Tagen bin ich nicht über 110°C Öl gekommen, aber das liegt natürlich auch an den aktuell niedrigen Temperaturen. Aus der Haube kommt auf jeden Fall jede Menge Abwärme. 

Ich habe euch hier ein paar Bilder angehangen. Falls jemand Interesse hat Ähnliches umzusetzen, helfe ich gerne.  Aktuell denke ich über eine Erweiterung im hinteren Bereich der Haube nach oder in den Kotflügeln.

vor 23 Stunden schrieb No.1566:

Bin den TTS mit VA 0 Spur bei 3 Grad und HA 5’ pro Seite bei 2,3 Grad gefahren. 

Ist für meinen Geschmack sehr gut gefahren. 
 

Exakt dasselbe bei mir auf TTS 8J KW 2Fach. 

Nullspur VA, HA 6' Vorspur. Sturz 2.5 VA, 1.5 HA.  Das macht das Auto gefühlt sehr lenkwillig, aber leider kein vergleich zu anderen Werten.

sehr schönes Auto

Am 16.12.2023 um 14:54 schrieb Fox906bg:

@Speed Engineering GmbHhat Haubenentlüftungen im Programm, die wohl sehr effektiv sein sollen.

Ansonsten ist auch die TCR-Hutze sehr beliebt.

da ich leider super-nerd bin und mir das Thema sehr, sehr viel Spaß macht, werde ich eine eigene Entwicklung verbauen.  Bei den Trichter für die Nebelscheinwerfer habe ich auch selbiges schon gemacht.  

Ich war total überrascht dass die Haubenentlüftung soviel bringt und dass in der Serie so wenig davon vorhanden ist, aber klar es ist auch ein Straßenauto. 

Hoffentlich bin ich spätestens zu Silvester damit fertig, dann poste ich gerne fertige Fotos. Einen 3D Scan meiner Haube von unten hänge ich schon mal an.

PS.: Ich war schon mit der Flex unterwegs und habe einen Fehler gemacht, weshalb ich die Geometrie nochmal anpassen muss. Daher sind dort schon Ausschnitte drin.

Am 8.10.2023 um 21:28 schrieb Dave Ka:

Bei meinem Prüfer war es wichtig, nur die Haut der Haube zu zerschneiden. Die Verstrebungen mussten intakt bleiben.

das wurde mir ebenfalls mitgeteilt. die Verstrebungen dürfen zwecks Fußgängerschutz nicht angefasst werden und es dürfen keine scharfen Kanten entstehen

Vielen Dank für die Rückmeldungen! Mit dem Ergebnis habe ich absolut nicht gerechnet. Die Haube öffnen ist ja vergleichsweise einfach und schnelle erledigt umso mehr freue ich mich. Den Tipp hinsichtlich MoCool habe ich aufgenommen und werde ihn verfolgen.  Alsatek CFK Haube wäre natürlich ein Traum, aber ich bin doch eher im Budget unterwegs und werde mir etwas selbst konzipieren und drucken. Sobald ich damit hingekommen bin schicke ich euch Fotos hier rein. 

Hey ihr, 

ich brauche mal einen Rat. 

Meinen TTS 8j fahre ich nun 2024 in dritter Saison und mir ist Thermik enorm wichtig, weil diese den Verschleiß bändigen. Das Auto hat Serienleistung (272ps) und ich möchte möglichst geringe und gesunde Temperaturen erreichen um das Material auf dem Track zu schonen. Daher Serienleistung.

Bereits vorgenommene Umbauten:

• Ölkühler 13 Reihen
• Vorkat entfernt

Öl ist Ravenol RCS 5w40 drin. LLK ist Serie, Wasserkühler ist Serie 

Meine Erfahrungen bisher in Mettet, Bilster Berg, Nordschleife und Nürburgring GP waren:

• Öltemperatur laut Kombiinstrument (Messstelle Ölwanne) 130°C
• Öltemperatur mit Zusatzanzeige (Messstelle Ölfiltergehäuse) 110°C
• Wassertemperatur im Kombi bei 90°C (Ja ich weiß ist nicht die tatsächliche Temperatur)

Meine Frage an Euch, für alle die es bis hier geschafft haben, was meint ihr ist am Sinnvollsten?

• Was bringt Motorhaubenentlüftung? Eigenbau ausm 3d Drucker
• 19 Reihiger Ölkühler? Also nochmal 50% mehr Reihen
• Größerer Wasserkühler (leider habe keine echten Wassertemps)

Oder: Ist das alles im Rahmen bzw. Unbedenklich und ich mache mir unnötig Gedanken?

Herumgebastelt habe ich auch mal mit einem Wasseraufsprühsystem, um das ganze Kühlerpaket mit Leitungswasser  zu kühlen. Bisher war ich damit noch nicht so erfolgreich. Wassertank und Pumpe im Kofferraum, und vorne Düsen zum Wasser aufbringen. (Ja ich bastel gerne :)) 

Bin gerade echt ein bisschen am Rätseln, wo ich ansetzen soll. 

Vielen Dank!

PS.

Weitere Gedanken werden gemacht über:

• Härtere und längere Federn für die HA, um Aufsetzen zu verhindern
• Haldex Controller

Am 12/8/2023 um 18:41 schrieb roligrohi:

Servus, Das habe ich auch schon beobachten können. Fahre vorne und hinten Federal 595RSR.

Finde die Dimensionen in 225/40/18 und 245/35/18 gerade einfach nicht... Die hat normalerweise jede Online Plattform im Sortiment. Wenn die eingestellt worden sind würde mich das schon nerven da die für meine Zwecke gut und günstig waren...

 

Ich denke die kommen wieder. Semi-Slicks und deren Ableitungen haben einfach eine viel kleinere Auflage, als die Conti SportContacts und PS4s.  Geduld. 

Am 12/5/2023 um 18:40 schrieb racy_estate:

Das kommt total auf das Fahrzeug an! - Fahre aktuell noch unterschiedliche Reifen auf der VA und HA. Das geht in meinen Augen recht gut, wenn der Wagen eindeutige Tendenzen zum Über- oder Untersteuern hat und du dir sicher bist, dass du die richtigen Achswerte für den jeweiligen Reifen hast, bzw. du ihn warmbekommst und auf der jeweiligen Achse nicht überfährst. 

Ja so hätte ich mir das auch vorgestellt. Ein Front-Antrieb welcher von Haus zum Untersteuern am Kurvenausgang neigt, könnte sehr davon profitieren (auf der VA mehr Grip zu haben). Die Hinterachse wird sowieso nie richtig an die Grenze gebracht und mit einem einfacheren UHP Reifen auf der HA, hast du mehr Grenzbereich und weniger Temperaturaufbau. Klar mit einer krassen asymmetrie hinten/vorne wird daraus ein sehr lebendiges Auto, da sollte auch Talent vorhanden sein. 

Beim Heck-Antrieb ist das glaube ich nicht zielführend, weil du das meiste über die Achsgeometrie hinbekommst. Und wenn nicht, dann hinten lieber breiter bzw. mehr Grip, um mehr untersteueren zu generieren, wenn man Geschwindigkeit mag.

Ich denke das liegt wirklich sehr daran wie man sein Auto einstellen möchte. Manche mögen leicht untersteuernde Autos, manche leicht übersteuernde. Als Anfänger werde ich noch die Finger davon lassen, aber mal sehen wie lange :D

vor 4 Stunden schrieb Albert:

@nicky: Meine Erfahrung ist, dass im Herbst bis Ende des Jahres bei den Reifenherstellern nur noch Winterreifen produziert werden und insbesondere Semislicks nicht mehr wirklich produziert werden. Ich habe dann halt bestellt und eben 6 bis 10 Wochen gewartet

vor 4 Stunden schrieb Gany:

Wenn du nicht unbedingt sofort Reifen brauchst, würde ich vom Mischen abraten. Lieber wartest ab und suchst mal. Auch Kleinanzeigen.de / willhaben.at kann hier manchmal helfen. Hin und wieder gibt es Neue/Falschbestellungen oder wenn du das bei Reifen willst, fast neue oder noch sehr Gute zu einem guten Kurs. Würde sich evtl. anbieten nach den Federals auf CUP2 umzusatteln, die sollten ein Fortschritt sein ohne gleich komplett zu eskalieren und mit noch guter Alltagstauglichkeit.

 

Danke. Ja ich dachte mir bereits dass die Läger erst im Winter wahrscheinlich wieder aufgestockt werden. 

Das Auto wird ohne nicht wirklich im Alltag bewegt. Es ging mir in erster Linie rein um Preis-Leistung, daher ist der CUP2 schwierig. Perspektivisch würde ich ohne gerne Richtung AR1 und dann vllt. Direzza + Trofeo, aber die werden denke ich von der Haltbarkeit wenn nur schlechter sein und um einiges teurer, da taste ich mich erstmal ran, bevor ich mit dem Porsche anfange. 

Da der letzte Beitrag zwei Wochen her ist, habe ich eine andere Frage.

Frage:

• Ist euch bekannt dass Semi's zwischenzeitlich in einigen Dimensionen nicht verfügbar sind? Wie sind da die Zyklen wann die wiederkommen/erhältlich sind oder ist der Federal 595 RSPRO 245 40 R18 weg vom Markt? 
• Was haltet ihr davon unterschiedliche Semi's auf VA und HA zu fahren? (Natürlich gleiche Dimensionierung, bsps. vorne AR1, hinten federals -> unberechenbar?)
   

Hintergrund
Ich bin diese Saison das erste Mal 245/40R18 Federals RS PROs auf TT 8j gefahren. Mein Tüv Prüfer hat mich nun draufhingewiesen, dass die Reifen auf der VA an der Verschleißgrenze angekommen sind.  Leider habe ich vergessen VA/HA regelmäßig zu wechseln. Die VA hat zwei Trackdays (Bilster Berg 50 Runden?, Mettet 100 Runden) und einige Stints GP Touris auf dem Nürburgring durchgehalten + Anreise eigene Achse. 

Das Verschleißbild ist gut, bei 2.5°/1.5° Sturz VA/HA ist die VA an beiden Flanken, also innen und außen gleichmäßig mehr abgelaufen als in der Mitte. Warmdruck bin ich oft 2.2 Bar gefahren, welches sich anscheinend als zu gering herausstellte. Die Federals neigen ohnehin schneller zum Überhitzen und das noch mehr wenn ich als Grobmotoriker den Reifen fahre :). Das war auch mein subjektiver Eindruck.

Ich werde wohl auf 2.5 Bar erhöhen und die VA wechseln. Für mein Zweck ist der Reifen super, weil es ein günstiger Einstieg ist. Denn für mich ist es schwierig zu erkennen ab wann genau ich den Reifen VA überfahre, das Feedback im TT ist ja auch nicht so glasklar zu interpretieren.  Ich würde beim Federal bleiben, außer jemand hat einen guten Vorschlag und/oder ich kann ihn wieder kaufen :)

Viele Grüße

Am 4/28/2023 um 09:48 schrieb Fox906bg:

@Kappacino
Ich war bisher eh ohne ESP unterwegs, aber leider halt auch ohne ABS. 
Hab mir aber ein neues ABS-Steuergerät geholt, welches ich jetzt mal probieren werde.
Wenn man das einfach nur einbaut und nicht anlernt, ist ja der Komponentenschutz aktiv, angeblich soll dabei das ABS aber trotzdem funktionieren, nur das ESP ist aus.

Andere Möglichkeit wäre vielleicht noch Lenkwinkelsensor oder G-Sensor ausbauen.

Hattest du das mal probiert?

(1) Laut Stromlaufplan kommuniziert der Lenkwinkelsensor via High/Low Canbus mit dem ABS Steuergerät, daher würde ich mich da nicht so ganz dran trauen. (Weil wer weiß ob dann die Servo noch geht?)

(2) Der G-Sensor hingegen ist finde ich ausreichend "dumm". Der hat nur 4 Pins, für Quer, Längs, Drehratengeber und wahrscheinlich Masse. Einfachste Lösung ist der Kippschalter mit Fehlerspeichereintrag. 

Ich frage mich allerdings: Sensoreinheiten sind meistens nur Poti's, basierend auf einem Gyroskop. Also entweder Widerstände "reinhängen" oder den Gyroskop so manipulieren, dass er nicht ausschlägt. Habt ihr mal in die Richtung gedacht?

Vergesst was ich gesagt habe, war eine dumme Idee. Kann nicht funktionieren

vor 26 Minuten schrieb Maody66:

Hi Nicholas, hab mich schon gefragt, wo Du bleibst...

Hey Markus 

vor 9 Minuten schrieb Fox906bg:

Toll, wenn die TT-Fraktion hier etwas gestärkt wird!

Bin schon sehr auf die weitere Entwicklung gespannt!

Hey, vielen Dank euch beiden. Bei euch hab ich echt viel mitlesen können, was mir doch sehr geholfen hat. Das Fahrwerk-setup ist quasi wie es Markus in seiner Yellow Rocket hatte und an den Beiträgen von Fox zur Stoptech kam ich auch nicht vorbei.  Damit ihr das auch mal mitbekommt, habe ich auch mal alles aufgeschrieben. Hoffentlich bis bald aufm Track.

Ich muss grad lachen. Ich bin anscheinend nicht der einzige, der sich bei 8.5J und 245 nicht ganz sicher ist. Find die Autecs eigtl. ganz chic. Und tendiere genauso wie du eher dazu  bei 245 zu bleiben, alles andere ist sehr groß und schwer. 

Übrigens finde ich 8.30 für den Anfang schon recht flott. Ich werde mich erstmal über 9 aufhalten :). Ist das ein Schalter oder DSG?

ein freundliches Hallöchen aus Düsseldorf. Als stiller Mitleser und Nutznießer möchte ich mich nun ebenfalls einmal vorstellen und ein paar schmerzhafte Erfahrungen mit euch teilen. Ich bin Nicholas aus Düsseldorf und nach Jahren der Hobbyschrauberei an meinem Frankenstein A3 8Ps, habe ich mich letztes Jahr entschlossen ein Jugendtraum zu erfüllen die Rennstrecke zu erkunden, insbesondere NOS. PQ35 war mir vertraut und nach langen wirtschaftlichen Überlegungen habe ich mich für einen TTS 8J aus 2009 entschlossen. Günstig habe ich diesen mit 180tkm geschossen, sodass ein Verlust z.B. wegen Leitplanke, auch finanziell auch verkraftbar ist.

Kapitel 1: Wartung 

• Zahnriemenwechsel
• Öl- und Filterwechsel (Motor, Getriebe, Diff)
• Aktuelles Öl: Ravenol VST 5w-40

Kapitel 2: Fahren

Nach zahlreichen Übungsstunden am Rechner, die ersten Gehversuche auf der NOS. Erste Erkenntnis, ein riesen Spaß. Das 12 Jahre alte Magnetic Ride hat geschliffen ohne Ende, überall. Das Bremspedal in Wehrseifen total weich (meine Schuld, schleif schleif) und so richtig Vertrauen hatte ich weder in mich noch in die bereits 5 Jahre alten Hankook Reifen. Mit diesen ersten Eindrücken ging es in die Winterpause. 

Kapitel 3: Umbauen

Ursprünglich wollte ich eigtl. so wenig wie möglich umbauen um so viel wie möglich zu fahren. Aber dann kamen die Wintermonate.. Also die ersten  Eindrücke mitgenommen und Einiges umgebaut:

• Motor
  1. Pleuellager gegen ACL getauscht (Aufgrund der hohen Laufleistung und hohen Belastung auf der Rennstrecke)
  2. Ausgleichswellen stillgelegt (Diese neigen fest zu gehen und entgegen der landläufigen Meinung auf 1.8T Ölpumpe umzubauen, habe ich das Ritzel weggeflext, war günstiger :))
  3. Nockenwellenkette getauscht (Kein Risiko eingehen)

• Fahrwerk
  1. KW Clubsport 2-way (Das original Fahrwerk war einfach fertig)
  2. HR Stabbis  (vorne weich, hinten hart)
  3. Einige PU Lager auf der HA
  4. Das übliche: Stilllegungssatz habe ich selber gebaut, 1.5 Ohm, 100 Watt. Spurplatten VA: 8mm, HA: 5mm; Radhausschalen bearbeitet
  5. Einstellung: Ich wollte kein extremes Setup und um die Reifeninnenflanken zu schonen, entschied ich mich für:
     1. Sturz: VA -2,1, HA:-1,5
     2. VA Nullspur, HA 7' Vorspur
  6. Aktuell noch auf 255/35/19 Serie unterwegs

• Bremsen 
  • Nach langem hin- und her zwischen Umbau auf TTRS Bremse + Carbopad entschied ich mich für Stoptech ST40. Diese war neu und die eigene Sicherheit sollte einem eine standfeste Bremse wert sein. Bremsbeläge sind, noch, PFC Z

Kapitel 4: die zweiten Gehversuche

Dieses Jahr wieder auf die Nordschleife und was soll ich sagen, ein ganz neues Gefühl. Das Fahrwerk schleift nur noch im Karussel und die Bremsen geben enorm viel Vertrauen. Ich habe es dennoch geschafft die Bremse zum Heißrubbeln zu bringen. Trail-braking . Eine Runde später war wieder alles gut mit der Bremse. Als ich mal nach dem Motoröl schaute standen 109°C auf der Anzeige.

Kapitel 5: Kleinigkeiten

Bremsbelüftung hinzugefügt. Um meine Inkompetenz auf der Bremse zu kaschieren, habe ich eine Belüftung vom TT RS eingebaut und weil ich keine TTRS Radhausschalen kaufen wollte, habe ich selbst den Radkasten modifiziert. Nun führt ein Rohr von der Öffnung für die NSW in den Radkasten. Dieses Rohr führt auf das Kunststoffteil vom TTRS zur Bremsbelüftung. Die Nebelscheinwerfer sind dementsprechend rausgeflogen. Falls hier jemand Interesse haben sollte, dem kann ich sicherlich helfen. Die Teile habe ich selbst konstruiert, hat viel Spaß gemacht.

Nächste Schritte:

• Ganz viel fahren und hinterm Lenkrad optimieren
• Ich baue aktuell an Reifentemperatursensoren basierend auf MLX90614 (DCC), welche per Bluetooth Daten übertragen, um anhand der Temperaturen (Außen, Mitte) festzustellen welche Sturzwerte ich benötige
• Auch soll ein 9dof Sensor/Gyroskop verbaut werden
• Möglicherweise GPS und alle Daten werden entsprechend geloggt

Weitere Überlegungen

• Ölkühler oder Umölen auf 10W60?
• Sobald meine Reifen durch sind: Proxes R888R in 245/40R18 in Kombination mit entweder Protrack 9x18 oder Autec Clubracing 8,5x18 (kann mich nicht entscheiden, ob 8,5 Felge zu schmal ist für 245)
• Bremsbeläge RSL,PFC
• Downpipe (primär zur Temperaturreduktion) /Stage2/Sachsperformance Kupplung (eher in der Winterpause)
• Entfernter Gedanke: Eine oberflächliche Wasser/Alkohol Vernebelung auf LLK/Kühler um an den heißen Tagen die Ansaugtemperatur zu senken. Antaktung und Steuerung: Arduino/Raspberry
• Entfernter Gedanke: Eine Rückfahrkamera mit Live Einbindung ins RNSE für Touristenfahrten