Ok hab deshalb nach den Achslagern gefragt weil man mit Uniball zB hinten etwas weniger Vorspur fahren kann ohne Gefahr zu laufen, dass die Achse bei Belastung in Nachspur geht. Originale Vorspurwerte sollten dann passen bei deiner Hinterachse. Vorne kann man auch gut mit etwas Nachspur fahren (gefällt mir am besten), ca. - 0°10' - 0°12' gesamt. Mit den originalen Sturzstreben ging bei mir hinten max. -2,8 Grad (sollte für deine Reifen passen). Vorne so 3,3-3,5 Grad Sturz, je nachdem wieviel mit den Domlagern geht (das ist wahrscheinlich schon maximum).

@Gerich mit Federal meinst du 595 RS-R ? Zusätzich wäre es interessant ob deine Achsen komplett uniball gelagert sind oder Gummi/PU. Originale Sturzstreben hinten?

Ich denke das wird extrem schwer bis unmöglich das genau zu vergleichen, weil gerade bei der NOS die Bedingungen schwanken, Touriverkehr fast nie gute/reproduzierbare Zeiten zulässt und man oft ja auch noch andere Sachen am Fahrzeug ändert bis man mal 4-5 verschiedene Reifen durch hat... 10-15 Sekunden vom Cup 2 zu nem richtigen Semi, wie dem AR-1 halte ich aber für durchaus realistisch auf der NOS. Das eher mittelmäßige Verschleißbild beim Ar-1 hatte ich auch, bin da jetzt mit FZ-201 zufriedener und auch der Grip ist besser.

Würde auch direkt verstellbare Domlager empfehlen, weil die Autos serienmäßig vorne fast gar keinen Sturz haben. Hab ein paarmal an einem M240i gearbeitet und das sollte ja beim 1er gleich sein. Das macht wirklich viel aus wenn da wenigstens mal 2,5 Grad Sturz an der VA sind.

Bin bisher leider deine Top 3 nicht gefahren @Ganyund fahre auch mittlerweile fast nur noch Rennstrecke, aber die R888R haben bei mir auf Straße früher wirklich sehr gut funktioniert. Grip von Starttemperatur an super, wahrscheinlich fahren die deshalb auch einige Bekannte im Rallye Bereich.

Ist damit diese Firma hier gemeint: https://drive-dynamics.de/ ?

@Seventyeight Welche Zusatzversicherung ist das dann? Spezielle Trackdayversicherung?

Deckt sowas nicht die private Haftpflichtversicherung ab? Oder schließen die generell KFZ Sachen aus?

Würde dir empfehlen die original Teilenummer über den BMW Teilekatalog (bmwfans.info) mit Fahrgestellnummer rauszusuchen. Mache ich immer so und suche dann mit der OE-Teilenummer in den Zubehörshops. Ich hab noch nie davon gehört das es eine Scheibe beim E36 mit 280x10mm gab, aber jetzt wo du es sagst hab ich die im Teilekatalog gefunden mit dem Vermerk "nur für Sondermotor" , was auch immer das heist.

Bin bisher 200 Runden dieses Jahr gefahren und hab die hinten irgendwann gewechselt, weis aber nicht mehr so 100% wann. Glaube vor 100 Runden, müsste mir die aber jetzt nochmal angucken merke ich :D Rundenzeiten bisher beste 7.56 BTG und dann war ich den Sommer über bei viel Verkehr so 8.0X rum (da macht aber auch messen keinen Sinn). Ich merke aber auch dass ich durch die bessere Streckenkenntnis insgesamt weniger bremse, kürzer und härter. Bei einigen Kurven bleibt der Fuß ganz von der Bremse, die ich vorher immer noch gebremst hatte.

Also ich fahre hinten ATE Standardbeläge (25-30€ motointegrator) auf Standardscheiben (ca. 60€) und für vorne aber aggressive Beläge. Hatte mal kurz hinten Ferodo DS2500 drauf, aber nach 3-4 Runden wieder runter geschmissen. Die ATE Standardbeläge hinten halten bei mir auch irgendwie recht lange. Gibt aber wohl auch leute bei denen hinten die Standardbeläge nicht so 100% funktionieren.

Also zwischen Sattelhalter und Bremssscheibe darf eigentlich nicht so viel Platz sein, dass die Trägerplatte vom Belag überhaupt dazwischenpasst... Der Bremssattel selber hat da ja erstmal keinen Einfluss. Beim E36 gibt es hinten zwei verschiede Sattelhalter, einen für Scheiben ohne Innenbelüftung (316-325i) und Sattelhalter für innenbelüftete Scheiben (nur 328i). Wenn man jetzt den Sattelhalter vom 328i mit einer Scheibe ohne Innenbelüftung kombiniert, gibt es einen sehr großen Spalt zwischen Scheibe und Halter. Aber du hast ja bestimmt innenbelüftete Scheiben hinten oder ? Müssten 19mm dick sein

Mein Getriebe kommt Ende nächsten Monats wieder raus, dann werd ich auf jeden Fall mal schauen. Bin gespannt. Frage mich aber echt wie der bei dir in so kurzer Zeit so extrem abnutzen kann. Die Materialpaarung passt eigentlich, Stahl auf Messing (was sogar gute Gleiteigenschaften hat) anstatt Stahl auf Kunststoff. Messing ist auf Stahl deutlich verschleißfester als Kunststoff (natürlich auch die Frage welcher Kunststoff es ist) und gerade hier an dieser Stelle ist doch fast gar keine Bewegung. Die paar Grad die der Hebel gekippt wird sind ja am Kugelbolzen geschätzt weniger als 1mm Bewegung zwischen den Materialien. Interessant auf jeden Fall, aber an deiner Stelle hätte ich natürlich auch direkt wieder den Kunststoffpin eingebaut. Bin gespannt ob sich die Erfahrungen häufen vom Messingpin...

Krass dass der Messing Pin schon so runter ist, habe auch seit ca. 3 Jahren so einen drin, aber tatsächlich keine Probleme, liegt wohl an unterschiedlichen Materialien. Werd mir den im Winter dann aber auch mal anschauen... Als Kupplungsstop habe ich von ebay für 5€ einen Möbelfuß mit 35mm Durchmesser, M10 Gewinde und 40mm länge genommen. Passt Plug'n'Play. Um das Falschluftthema in den Griff zu bekommen, würde ich die Ansaugbrücke komplett abschrauben...da untendrunter muss ja irgendwas undicht sein, ansonsten sollte da kein Öl hängen. Oft sitzt der Leerlaufregler nicht richtig, der wird ja nur in die Gummimuffe gesteckt. Ansonsten gibts ja noch einige Anschlüsse für Benzindruckregler, Temp Sensor usw.

@Fox906bg Zu viel Luftdruck würde ich fast ausschließen, weil ich anfangs nur 2.1 bar warm gefahren bin, da ist der Reifen aber zu sehr auf der Felge rumgewabbelt (trotzdem gleiches Verschleißbild) und nach Empfehlung einiger anderer am Ring (auch E36 Fahrer) bin ich dann auf 2,25-2,3bar warm gegangen. Das deckt sich auch mit der Angabe von NanKang selber, die hier schonmal gepostet wurde. Ist einfach das normale Verschleißbild bei diesem Profil denke ich. Alles in allem komme ich damit ja trotzdem über 100 Runden NOS. Denke mir nur manchmal bei den Seitenflächen, dass vielleicht sogar noch 30-40 Runden mehr gehen würden :D

Die "Aufbaukante" beim AR-1 hab ich auch immer und ist bei dem Reifen glaube ich normal. Finde das Verschleißbild auch nicht toll... In der Mitte reißt es schon nach den ersten paar Runden die eine Kante weg und baut die andere Kante auf. Innen- und Außenflächen verschleißen kaum... Vibrationen habe ich dann auch, aber würde sagen das hält sich im Rahmen, ist halt wie schon gesagt eh recht laut der Reifen. Insgesamt hält der Reifen dann aber trotzdem recht lange bei mir. Beim Sturz würde ich sagen ist -2,3 Grad echt sehr wenig für den Reifen. Ich bin mit 3.3 Grad an der VA und 2,8 an der HA gestartet und in 2 Schritten hochgegangen auf Final 3,8/3,2 Grad. Fahrverhalten wurde jedes Mal besser mit mehr Sturz...kann mir kaum vorstellen wie sich das mit nur 2,3 Grad fährt, aber du hast auch keinen 45er Querschnitt wie ich.

Wollte hier mal kurz meine Erfahrungen von verschiedenen Reifen auf dem E36 328i teilen. Gefahren wurde immer 225/45R17 auf einer 8,5" breiten Felge. An Rennstrecken habe ich mich bisher auf die Nordschleife konzentriet und reise auch immer auf eigener Achse an (sind auch nur 20km). Als ersten richtigen Semi hatte ich mich vor 2 Jahren für der Toyo Proxxes R888R entschieden, nicht zuletzt wegen dem sehr günstigen Preis von 105€ in genannter Größe. Im Nachhinen war das ein super Reifen mit sehr vorhersehbarem Grenzbereich und damals hat mich der Grip absolut umgehauen, da ich maximal UHP wie 595 RS-R gewohnt war. Leider war der Reifen aber auch recht schnell runter im Vergleich zum AR-1 den ich danach hatte. Ca.60-70 Runden NOS, mehr war da nicht drin, obwohl ich natürlich damals langsamer unterwegs war als jetzt. Ansonsten kann man noch sagen, dass das Einlenkverhalten sehr angenehm war und bei mir kein anderer Reifen so laute Abrollgeräusche hatte :D Druck warm ca. 2,2 bar rundum Der nächste Reifen war dann der NanKang AR-1 (Produktion Ende 2021). Erster Eindruck damals: Sehr unnauffäliger Reifen, quasi ab der ersten Runde viel Vertrauen und schnell unterwegs. Rundenzeiten wurden auch immer besser, auf jeden Fall nochmal ein Sprung nach vorn verglichen mit Toyo R888R. Durch weitere Änderungen am Auto (vorallem ein härteres Fahrwerk) hatte ich dann aber zunehmend Probleme mit Untersteuern. Luftdruck bin ich anfangs mit 2,1bar warm zu niedrig gefahren und nach Empfehlung von ein paar Leuten auf 2,3bar hochgegangen, was dann deutlich besser funktioniert hat. Trotzdem hat der Reifen auf der Vorderachse zu stark gewalkt beim Einlenken. Mit mehr Sturz (vorne 3,8 Grad, hinten 3,2) wurde es etwas besser. Haltbarkeit beim ersten Satz waren 110 Runden NOS, was ich sehr gut fand. Negativ: Recht weiche Flanke, Reifen nutzt sich überwiegend in der Mitte ab, Bremsgrip etwas schlechter als FZ-201 AR-1 (Produktion Ende 2022) dann nochmal gekauft und hat sich auch ähnlich gefahren, wobei ich mir reltiv schnell gedacht hab dass ich mal was anderes testen will. Also vor 3 Tagen zweiten Felgensatz mit Federal FZ-201 in soft montiert. Wie auf dem Foto zu sehen ist der Federal minimal breiter und hat keinen stretch auf gleicher Felge. Nach anfänglicher Rutschparty und mindestens 1-2 Runden "Einfahrzeit" bis diese komische glänzende Schicht runter war, hat der Reifen extrem gut gearbeitet. Griplevel nochmal ein Stück über dem AR-1, aber was mich am meisten beeindruckt hat ist die steife Flanke und das damit verbundene Einlenkverhalten. Ebenso würde ich den Bremsgrip höher einstufen. Da hatte ich mit dem AR-1 regelmäßig blockierende Vorder- oder Hinterreifen (was natürlich auch Technikfehler meinerseits sind). Mit dem Druck warm bin ich hier auf 2,1bar runtergegangen, das hat gestern super funktioniert. Bin gespannt wie lange sie halten. Werd ich dann hier nochmal posten. Sollte er nicht so lange halten wie der AR-1, würde ich wahrscheinlich trotzdem wieder einen FZ-201 holen, aber dann mal in Medium. Preis ist ja genauso wie beim AR-1 ca. 160€.

Bin auch schon öfter beim TÜV Koblenz gewesen und da werden einem unter anderem Pagid RSL29 vom TÜV sogar empfohlen. Im Endeffekt braucht es einen Prüfingenieur der befähigt ist eine Einzelabnahme zu machen und der selber Ahnung von der Materie + Lust drauf hat. Jemand der selber die Problematik kennt, dass ECE Beläge nicht für die Rennstrecke geeignet sind, zeigt auch Verständis für sowas... Bei mir wurde da nie nach Unterlagen oder sowas gefragt, die Erfahrung des Prüfingenieurs war einfach so, dass er sagt das Bremsverhalten ist auch STVO tauglich. Kurze Fahr/Bremsprobe hat das ganze dann bestätigt.

Hawk ist ja ein amerikanischer Hersteller, deshalb bezweifle ich dass es da irgendwas zu gibt. Hab die selber und bei Lieferung nur die Beläge bekommen. Sprich am besten deinen Prüfer für Einzelabnahmen mal drauf an, ob er die mit kurzer Fahrprüfung einträgt. Das ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht hilft der Graph mit dem Reibwert/Temperaturverlauf weiter, da sieht man ja die schön gleichbleibende Bremswirkung: https://www.hawkperformance.com/ht-10

Also wenn du schonmal AR-1 gefahren bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit dem 595 RS-R zufrieden wirst. Der 595 RS-R fängt viel schneller an zu überhitzen/schmieren wie schon von den anderen erwähnt. Griplevel insgesamt ist auch ein gutes Stück niedriger einzuordnen. Wird ja auch eher als UHP beworben. Bei Federal wäre dann eher der FZ-201 in Medium was, wenn dich das Überhitzen der Ar-1 nach 3 Runden gestört hat.

@thomasgobs Habe das Kupplungskit von euch für den E36 und zwei Sachen sind mir aufgefallen bei der Einbauanleitung. Das sind nur Anmerkungen, weil ich im Beruf gelegentlich selber Anleitungen für Kunden schreibe. 1. Bei der Reibscheibe steht man soll den "Federkorb" zur Schwungscheibe ausrichten. Was jetzt die Seite mit dem "Federkorb" ist finde ich nicht so eindeutig, weil man ja von beiden Seiten die Torsionfedern erkennt. Klar, ich habe dann die Seite mit der Ausbuchtung genommen, aber ich glaube eine Abbildung oder genauere Beschreibung würde Missverständnisse für die breite Masse an Kunden ausschließen. 2. Anzugsdrehmoment Druckplatte: Hier stehen ja 25 Nm. Bei BMW steht allerdings für die 10.9er Kupplungsschrauben in gleicher Größe (M8) 34 Nm. Funktioniert scheinbar beides, aber hat mich gewundert und ich habe mich für die BMW-Angabe entschieden.

Ja habe grade nochmal geschaut, du hast ja Burkhart Kupplung organisch, die habe ich jetzt auch. Funktioniert an sich, aber der Punkt an dem sie greift ist bei mir sehr weit zum Fahrer hin, ganz anders wie original. Ist auch nicht nur bei mir so. Was Thomas schreibt kann ich bestätigen. Nehmerzylinder muss beim Entlüften zusammengedrückt werden und mit dem Entlüftungsnippel nach oben.

Zum Thema Kupplungsleitung tauschen, da gibt es für gerade mal 20€ eine Stahlflexleitung bei driftshop.com. Hatte auch längere Zeit beim E36 Probleme mit Pedalweg bei Zubehör Kupplung. Bei mir hat aber letztendlich nur ein Wechsel der Kupplung gegen eine andere geholfen. Bis ich dahin hatte ich 4 oder 5 mal das Getriebe draußen...etwas nervig.

Um welches Z4 Coupe gehts überhaupt? E85? Wenn ja, sind die Achsen genauso wie beim E46 (Anlenkpunkte usw.). Wenn man es genau vergleichen will müsste man die Gewichtsverteilung mit der Radlastwaage ermitteln, hab ich keine Daten zu, kann aber eigentlich nicht viel anders sein wie bei ner E46 Limo / Coupe. Ich stimme dir zu, dass die Federraten für vorne sehr weich sind und würde persöhnlich eher die 120er vorne nehmen. Fahre ich selber im <1200kg E36 der ja ebenfalls die ähnliche McPherson Aufhängung hat. Außer es gibt hier noch erfahrene Z4 Leute die sagen können dass es irgendeinen gravierenden Unterschied gibt...

Denke das was du als unkomfortabel empfindest betrifft eher die Highspeed Druck- und Zugstufe. Das ist ja leider auch nicht einstellbar, weder bei KW noch Bilstein Clubsport. Bei meinem KW Clubsport (im E36) leider genau das gleiche. Schnelle Schläge sind sehr unangenehm und insgesamt ist das Fahrwerk für unsere Landstraßen nicht gut geeignet. Auf der Rennstrecke hingegen etwas zu weiche Federrate...also ein mega Spagat macht das nicht.