ArneR6

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Beiträge erstellt von ArneR6

  6. Geschrieben

    vor 31 Minuten schrieb Bleckeder:

    Moin,

    kann mir jemand sagen, wieviel Meter Schlauch ich brauche beim BMW M4 mit den Trichtern an den Querlenkern. Langt ein Meter für beide Seiten oder soll ich lieber zwei Meter bestellen?

    Ich würde mindestens 3m bestellen. Wenn du hinterher 30cm zu wenig hast und wegen 12€ nochmal bestellen musst ärgerst du dich :3_grin:

  10. Geschrieben

    vor 5 Minuten schrieb xerik:

    So einen Schwachsinn gab's bei den E-Modellen noch nicht! Ich selbst habe auch einen 125i (E82) und habe das da ebenfalls vergeblich gesucht! :3_grin:

    Doch, das gibt es tatsächlich schon bei den E-Modellen, aber nur wenn das MK60E5 DSC verbaut ist, hier nachzulesen: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-130i-sha/repair-manuals/34-brakes/1tzCnXU

    Habe gerade mal etwas gegraben und die folgenden Abkürzungen gefunden:

    FLR= Motordrosselung wegen überhitzender Bremse

    FBS=Fadingkompensation

    RAB= Vorspannen der Bremse 

    DIFF-LOCK= e-Diff 

    Diese Werte hier deaktivieren wohl die Funktionen: 

    C0F_DIFF_LOCK
	wert_00
	wert_01
C0F_FBS
	wert_00
C0F_FLR
	wert_00
	wert_02
C0F_BB_RAB
	wert_00

    Hier noch ein Vergleich zwischen den TRC Files vom 1M und 135i zu den o.g. Funktionen: 

    DIFF_LOCK // e-diff
135i: wert_02
1M:   wert_00

FBS // Brake Fading Compensation
135i: wert_01
1M:   wert_01

FLR // Engine Power Reduction to Prevent Brake Disc Overheating
135i: wert_01
1M:   wert_00

BB_RAB // Ready Alert Brake
135i: wert_01
1M:   wert_01

    Interessant ist dazu dieser Thread hier: https://www.1addicts.com/forums/showpost.php?p=20442321

    3 Personen gefällt das

  12. Geschrieben

    vor 15 Stunden schrieb efjotess:

    Muss in dem Zusammenhang mal ne blöde Frage stellen. Hatte bisher nur alte Autos, bei denen die Bremsflüssigkeit grad mit der klassischen 2 Mann Pump-Methode getauscht werden kann.

    Jetzt fahre ich einen F21 m140i mit der blauen Bremse. Geht das da noch so einfach oder muss ich da was spezielles beachten?

    Gruß

    Flo

    Kannst du wie gehabt machen. Nur wenn Luft in den ABS Block kommt musst du übern Tester die Entlüftungsroutine laufen lassen :1331_v_tone2:

  14. Geschrieben

    Hi,

    also ich würde mal sagen, dass was da ist einbauen und erstmal fahren. Mit der Zeit merkt man schon von selbst was dem Auto noch fehlt. 

    Zum Thema Rad/Reifen würde ich auf jeden Fall ein Square Setup fahren. Wenn man auf der Vorderachse ordentlich Sturz fährt passt ein 235er auf einer 8x18er Felge drunter.  Zur Reifenauswahl würde ich bei einem reinen Track Radsatz eher Richtung Direzza/AR-1 tendieren, aber auch nur wenn ausreichend Sturz gefahren werden kann (-3° aufwärts), ansonsten ist der Cup 2 sicher keine schlechte Wahl.

    LG

    Arne

  15. Geschrieben

    Mit den verstellbaren Domlagern hast du auf jeden Fall schonmal einen entscheidenden Schritt in Richtung eines neutralen Fahrverhalten getan :1311_thumbsup_tone2:

    Allerdings würde ich hinten in der Konfiguration auf jeden Fall weniger Sturz fahren als vorne, dann wirds noch neutraler. Ich denke, dass du gerade mit deinem im Verhältnis relativ geringen Sturz vorne Probleme haben wirst deine -2,35° hinten richtig auszunutzen.

    Es gibt verstellbare Querlenker wie beim M4 GT4, da kannst du dann dein Rad auch fast waagerecht stellen :22_stuck_out_tongue_winking_eye: Macht allerdings in deiner jetzigen Konfiguration eher wenig Sinn.

    Gruß

    Arne

  16. Geschrieben

    Schönes Auto hast du da :1311_thumbsup_tone2:Das wird hier dem Ruf des BMW-Forums immer mehr gerecht :4_joy:

    Ist das bei der F Baureihe so ohne weiteres möglich hinten Federbein zu fahren? :35_thinking:

    Zum Thema Uniball-Achsteile kannst du dir auch meinen Thread anschauen, unsere Achsen sind ja fast identisch. 

  18. Geschrieben

    vor 9 Stunden schrieb PacmanTF1:

    Genau drum sind die halt steifer, rollt dann weniger, entweder harter stabi oder harte feder, beides zwischendrin macht keinen Sinn grundsaetzlich.  

    Grundsatz fuer optimalen mechanischen Grip: feder nur so hart wie noetig, stabi so hart wie ertraeglich (und ueberhaupt erhaeltlich)

    Die non M's haben eine schmale Spur, das rollte das Auto noch viel mehr, ohne Stabi und unter 3,5 grad Sturz vorne wirds einfach schwierig bei attacke...

     

    Btw. an den Stabis Gewichtsparen ist wie extra schmale Felgen und Reifen fahren... :3_grin:

    Gebe dir natürlich recht dass man wegen dem Gewicht keinen weniger harten Stabi nehmen sollte als man eigentlich bräuchte. Ein hohler 29mm Stabi mit 4mm Wandstärke ist halt annähernd so hart wie ein 27mm Vollmaterial. Es wird den Kohl am Ende sicherlich nicht fett machen was man mit hohlen Stabis an Gewicht spart, aber ich bin froh um jedes kg was ich nicht im Auto habe, bei unseren sauschweren Kisten :22_stuck_out_tongue_winking_eye:  Deshalb habe ich mich damals bewusst gegen H&R entschieden. 

    Dass zumindest die E92 M3 Stabis wenn man wirklich ein Tracktool baut nicht der Weisheit letzter Schluss sind habe ich am eigenen Leib feststellen dürfen. Damals war mir der Restkomfort vom Auto aber noch ziemlich wichtig und für den Fall ist der E92 M3 Stabi sicher eine gute Wahl, da auch hier die Verbesserungen des Handlings enorm sind. Die Stabis vom Cabrio sind nochmal etwas steifer, das wäre auch noch eine Alternative.

    Wenn ich das Stabithema nochmal anpacke werde ich auf jeden Fall auf einstellbare gehen, bisher waren diese hier die einzigen die ich gefunden habe. Und die sind sogar hohl :4_joy: 

    1 Person gefällt das

  19. Geschrieben

    vor 13 Minuten schrieb PacmanTF1:

    Auch brauchst zu zwingend Dicke Stabis mit anderem Stahl, sprich H und R, KW, Eibach etc. Sonst musst du harte Federn fahren... (oder du frittierst weiterhin deine Aussenkannten)

    Warum meinst du anderer Stahl? :35_thinking:

    Ich persönlich würde schon aus Gewichtsgründen keine H&R Stabis nehmen, die sind nämlich aus vollmaterial, während die M3 E92/93 hohl sind. 

    Gruß

  20. Geschrieben

    vor 1 Stunde schrieb Phil130i:

    Richtig, die haben alle 26,5mm Durchmesser an der Lagerstelle. Die nicht M Stabis sind in der Mitte aber nochmal verjüngt. Die M Stabis haben das nicht oder nur ganz minimal, das hab ich jetzt nicht so im Kopf. Am besten mal Fotos bei ebay o.Ä. vergleichen.

    Mittlerweile habe ich die ganze Achse in Unibal gelagert. Vorher war ein Mix aus M3 Teilen, Pu Lagern und Unibal verbaut. Tonnenlager sind Powerflex Black Series.

     

    Gruß

     

    Ich habe das damals mal gemessen, der Serienstabi ist zwischen den Lagerstellen auf 22,1mm verjüngt, der M3 durchgehend 26,5mm. 

  21. Geschrieben · bearbeitet von ArneR6

    vor 50 Minuten schrieb Eitzi:

    Hallo ArneR6!

    Danke für die Info.

    Und hat der M3 Stabi viel bezüglich Reduktion des Untersteuerns gebracht? Wie war denn der Einfluss auf die Traktion? Ist die deutlich schlechter geworden? Ich hab nämlich leider keine echte Diff-Sperre. 

    LG Eitzi

    Das Auto ist definitiv deutlich neutraler geworden dadurch. Allerdings würde ich auch den vorderen Stabi vom M3 nehmen, um die Wankneigung noch weiter zu reduzieren. Ich fahre auch ohne Sperre und finde das verbesserte Handling überwiegt die Traktionsverluste deutlich. Fahre aber auch nur einen 130i :3_grin:

    Edit: Wie@Phil130ischon sagte, Lager und Haltebügel müssen vom M3 übernommen werden, auch vorne.

     

  23. Geschrieben

    vor 3 Stunden schrieb mYthomas:

    Ich hab letzte Woche meine E36 M3 Bremssättel VA/HA zum Strahlen gegeben, hat auch alles super Funktioniert.

    Allerdings als ich daheim war und die Sättel dann erst angeschaut habe, bin ich vom glauben abgefallen..

    Der "Pulverbeschichter" hat mir die komplette bei allen 4 Sättel die Laufbahnen des Kolbens mit Gestrahlt .. Sprich Tot Gestrahlt...

    Sind die Kolbenlaufbahnen noch Rettbar? Hat das schonmal jemand gemacht? Bei allen 4 Sättel sieht es so aus..

    20dace-1592392174.jpg

    43f6a9-1592392231.jpg

    Grüße

    Thomas

    Die Sättel sind hinüber :43_slight_frown:

  24. Geschrieben · bearbeitet von ArneR6

    vor 29 Minuten schrieb Fürst Pückler:

    Vielen Dank für die Infos. 
     

    ich hoffe ja sehr, dass mich da mal jemand an die Hand nehmen kann und alles erklärt^^
     

    Gibt es denn da Firmen, die alle benötigten Lager aus einer Hand anbieten? 
     

    Gibt es vielleicht auch Lager, wo Original besser ist als Uniball? Also wo man nicht starr lagern sollte? 
     

    Nochmal ein anderes Thema!

    Habt ihr jemanden an der Hand, der einen Kabelbaum nach Wunsch anfertigen kann? 
    Habe meinen zum Teil raus geschnitten, weil ich ihn eh gerne neu machen wollte und am besten auf den neuen Motor für nächste Saison dann gleich vorbereiten möchte. 

    Habe für mein Auto alles bei MK-Rennsporttechnik bestellt. Der verbaut nur Fluro Lager in seinen Teilen (werden auch beim M4 GT4 verwendet).

    Bei unseren Autos ist Uniball immer besser. Der E46 ETCC hat ja die gleiche Achskonstruktion wie der E36, da ist auch jedes Lager in Uniball. Cool ist halt auch dass du mit den exzentrischen Uniballlagern zusätzlich noch deine Achskinematik,  sprich Spur- und Sturzkurve und Rollzentrum korrigierst. Ist zwar teuer aber auch absolut kein Vergleich zu PU-Lagern.

  25. Geschrieben

    vor 1 Stunde schrieb Fürst Pückler:

    Also würdet ihr den Schritt PU komplett überspringen? 

    Ich muss gestehen, dass dieses Thema der Lagerung mich etwas überfordert, da ich keine Erfahrung damit habe und man auch nur ganz schwierig konkrete Infos findet, welche Lager wie gelagert werden sollten, um das Fahrwerk komplett zu optimieren. 
     

    Gibt es da irgendwo eine Anleitung, welches Lager ich wie ausstatten sollte, oder kann hier jemand mit konkreten Erfahrungsberichten weiterhelfen? 

    Ja, vorallem da dein Umbau mit Einschweißzelle ja doch sehr kompromisslos ist. 

    Du wirst kein ernstzunehmendes Rennauto mit PU Lagern finden. Uniball ist einfach in jeder Hinsicht besser als PU, außer dass man damit nicht mehr durchs Salz fahren sollte im Winter :3_grin: