Sind die Werte die ihr angegeben habt nun rechnerisch ermittelte aus der CFD Simulation, oder tatsächlich gemessene aus Fahrten am Fahrzeug mit Messtechnik? Wenn mit Messtechnik, könnt ihr die Abtriebskurve je Flügelstellung öffentlich posten ? (Gemitteltes Diagramm - wenn es geht die Höhenstandswerte direkt verrechnet als KG Belastung) (ist ja keine Beeinträchtigung zu eurem Entwicklungen , da nur Daten) Die DMS werdet ihr ja eher zum Nachweis der Bruchfestigkeit gegenüber dem TÜV durchgeführt haben. Eine Ableitung dessen nach Abtrieb wird schwierig bzw. mühselig. Wobei hier nicht irrelevant wäre, welche Federraten das Fahrzeug fuhr. Ich habe viel getestet und bin neugierig. Eure Halterung am Koferraumdeckel soll keine Bewegung mehr zulassen? Ich habe selbst im Vergleich zu anderen schon recht massive dicke Aluminiumplatten verbaut, die großflächig unter der Halterung liegen und selbst dort lässt sich eine Winkeländerung durch Abtrieb nicht vermeiden. Ist in der Praxis nicht so relevant, weil es bei niemandem hier auf 1-2kg unterschied beim Abtrieb ankommt. Aber ich bin der Meinung, dass es keine Lösung gibt die nicht beeinflusst wird in seiner Position, wenn nicht direkt an die Karosserie geschraubt. Welche Sensoren habt ihr denn für die Ermittlung der Höhenstandswerte genutzt? Federbein zu Chassis - oder Chassis zu Boden ?

Wenn es für dich geht, super. Trofeo ist vllt auch wieder was anders. Kann ich dir ehrlich gesagt bzgl des M2 nix sagen. Das meiste was ich allerdings an den Autos sehe sind einfach schlecht abgefahrene Reifen und Sturzwerte oft einfach Stammtischkram. Ich hatte jetzt vorne auch um die 4° drauf zum Ende der Saison und hab es wieder runtergesetzt auf 3,4 … weil es zumindest mit dem Nankang, den ich hauptsächlich fahre, einfach ein unrundes Laufbild gab. Und das zeigt sich ja auch bei 80% derer die so übertriebene Sturzwerte fahren. Für mich ist das kein Richtwert, wenn der Reifen auf den Mittel und Aussenflanken noch gut sind und innen die Karkassen kommen. 🤷🏼‍♂️ Wer aber viel sehr kurvenreiche (GP) Strecken fährt… mag es anders sein. Für die Nordschleife sehe ich es wie oben … außer für Leute die sehr schnell unterwegs sind dort. Und sehr schnell ist keine 7:30 und bzgl des Nakangs bleib ich dabei 3,4 bis Max 3,6 ist noch Ok. Alles andere ist für den AR1 Müll.

Keine Ahnung welche Reifen ihr fahrt, aber wenn es kein Direzza ist, dann habt ihr beide viel zu viel Sturz auf der VA. Und auch der Direzza brauch für so Werte vorne schon entsprechende Rundenzeiten, damit ihr die Pelle halbwegs sauber Abfahrt und nicht innen verbimmelt. 😉 Für Nankang würd ich bis 3,4° vorne gehen.

Knappe 9kg mit den Halterungen drumherum 🙃😉

Kollege - als ich meinte, lass mal M2 Overtake im TDF machen, war keine Hobbit 1-3 Geschichte gemeint 😂 Mal sehen wann ich Zeit finde was zu schreiben 😉 Zugzwang… Macht immer Spaß sich auszutauschen mit dir 👍🏼 einer der wenigen Selbermacher auch!

Cool, das du dich dran traust 👍🏼 Diskussionen sicher erwünscht 😉 Es wäre besser wenn du vorne deine Kante wegspachtelst und abrundest nach unten. Momentan ist vorne nix anderes als High Pressure Zone wie der Flügel geformt ist. Du willst aber ne Low Pressure unter deinem Schwert und dafür ist die Form vorne noch zu flach. Sonst erzeugst du vorne entweder kaum/kein Downforce und hast im schlimmsten Fall noch Lift. Abdichtung wäre auch ein Thema. Schwertstellung / Anstellwinkel ist halt auch so ne Sache. Eigtl müsste man für ne vernünftige Anströmung schon weit nach vorne und dann geht es ohne Zusätzliche Halter nicht die dir das Brett in Stellung halten. Das ist dann halt wieder mit TÜV nix. Also müsste das Schwert selbst vorne ggf als gesamte Platte verschiebbar sein per Langloch zb. Nen GT3 hat hier halt den Vorteil das vorne fast alles dicht ist bis auf wenige Öffnungen - effektiv eines der größten Maßnahmen für mehr anpressdruck (siehe auch e46m3 CSL und die Steigerung des anpressdrucks durch die geänderte Front) Hast du Testfahrten gemacht bzgl bisheriger downforce? Messungen?

Hab das hier verwendet: 23-tlg Auspinwerkzeug Entriegelungswerkzeug ISO Stecker I kompatibel für gängige Automarken https://amzn.eu/d/7pYNJMi Für BMW brauchst halt entsprechend der Tafel nur 2-3 Stk davon. Ehrlich gesagt war ich zu 80% mit einer Spitzen Nagelschere zugange .. weil ich eh die Bäume abisolieren musste und man mit einer Seite das meiste damit auch ausgepinnt bekommt 😀 Der Rest dann mit den entsprechenden Pin-Werkzeug. Pin auf jeden Fall alles sauber aus - diese Abschneider-Murkserei ist der letzte Müll. Am E36 hast paar Kabel weniger…

Wenn cardiff den Wagen abholt muss der Kabelbaum ja eh raus - oder bindest ihn nur vorne zusammen? Das Aus/Einbauen ist halt ne Mega Drecksarbeit - das braucht man nicht beschönigen. Im Innenraum und A-Brett ist ja alles pillepalle, aber das Gefummel durch die Spritzwand Links/Rechts ist die größte Dreckscheisse. (Sorry) 😀 Denke mal daran liegt es jetzt hier … Ist halt mit Zelle und dem vollen Kabelbaum später bisschen ätzend alles den unnötigen Kram irgendwohin zu binden. Und auscodieren muss dir das ja auch noch alles … jemand .. wir wissen ja alle wer 😂 Ärger mich sowieso - ich hätte damals zur Spritzwand direkt DTM Motorstecker Bajonett setzen sollen, damit man den Kabelbaum entspannt voneinander hätte trennen können. aber wie oft geht man da schon dran immer? 😂 Im Nachgang fallen einem eh immer noch Kleinigkeiten auf die man hätte besser/eleganter/schöner machen können - vllt doch noch was raus … vllt noch was rein. Jedenfalls ist das strippen an sich keine Arbeit von Wochen.. das machst du in 1-2 Abenden. Vernünftig auspinnen und ab gehts.

Mittelkonsole hinten wird etwas eng. Da passt dann definitiv nur noch die LB hin. Ich hab die 240i Cup Konsole verbaut und die geht bis zum Blech Rückbank. Beifahrerseite ist deshalb gut/besser, weil es a) im Fußraum am Wagentiefpunkt ist (jetzt nicht sooo dramatisch/wichtig) und b) Gut für die Crossbalance wäre/ist … und c)bei bmw natürlich wieder voll auf das Heckgewicht geht (Minuspunkt)😵‍💫 Dafür muss halt aber auch am M2 bisschen was mehr geändert, weil die Sperre hinten (wenn noch OEM) ihren Saft hinten am Verteiler bekommt und das pluskabel von vorne nach hinten gekürzt und eben früher in den Innenraum geführt werden muss etc. Ich glaube das ist vllt was Step 3 oder 4 bei dir 😬 in Anbetracht der Zeit sind so Aktionen ggf tödlich für den Saisonanfang 😜

20Ah ist aber heftig klein für den Motor. Darf dann halt nicht viel sein bevor der Saft ausgeht ;-) Codieren ist keine große Sache: Du musst die entsprechende Batterie eintragen (Fahrzeugauftrag oder halt direkt FEM Body / CAS) und anschließend registrieren und Werte zurücksetzen. Zumindest in der Codierung wäre ne 20Ah Non-AGM Variante möglich im FeM Body. @TheStig War natürlich auf die neue Batterie bezogen preislich. Und am Ende halt irgendwie auch auf gebrauchte - ohne das man was dafür könnte. Weil für Leute die so ne Batterie kaufen und am Ende verkaufen wollen ist’s doch auch schwierig - entweder man nimmt den Wertverlust in Kauf oder muss ggf sehr lange auf nen passenden Käufer warten. Dein Preis ist fair - auch weil die LN Preise angezogen haben. Steht aber immerhin auch schon fast 1:1 in Konkurrenz zu einer neuen inkl Ladegerät. Nur darauf war es bezogen - nicht wegen deines persönlichen Angebots. Wenn man die Batterie jetzt woanders verbauen möchte, dann wird es halt in Serienmaß auch nicht mehr so leicht. Ich würd gerne meine Batterie hinter den Beifahrersitz packen … aber ob das Platztechnisch geht am Ende wird halt auch schwierig.. Hast du mit ner LB gar keine Probleme dann. Vor und Nachteile

Kenne bisher keinen in der F Serie mit CS Batterys Batterie. Heisst ja nichts - fährt ggf jemand mit rum. Wenn BMS vorhanden und die Kapa halbwegs passt … 👍🏼 Hatte die Street85 genommen wegen der Startkapazität. Vermutlich geht auch Track60. Wobei ich gerade geguckt habe und ehrlicherweise habe ich meine Street 85 für 850 gekauft - jetzt kostet die auch schon 1200€ (Allerdings inkl Ladegerät) Auch kein schnapper mehr!

Durch das BMS brauchst halt eine Batterie die Lademanagement auf die Kette bekommt. Problem sind gar nicht die Verbraucher, sondern dass die LiMa in gewissen Fahrzustünden zuschaltet und es Spannungsspitzen gibt. Und damit muss die Batterie umgehen. Gerade auch bzgl des geringeren inneren Widerstands bei Lithiumbatterien. Daher kann man das Lademanagement bei der F Serie auch nicht so einfach rauswerfen, bzw gar nicht, weil da noch andere Sachen mit reinspielen. Ich wollte es eigtl komplett raus haben, um nur noch ne „doofe batterie“ reinhängen zu können die auch kleiner ist. LithiumNext bietet da eigtl nen Gutes Preis/Leistungsverhältnis. Der Matze von LN ist auch bzgl Support wirklich super gut unterwegs - abgesehen von den Jungs von Burkhart, die auch immer unterstützen. Wenn du da ne Street 85 oder so kaufst für 8-900€ dann ist das zwar teuer - aber wie gesagt: Best Bang for Buck. Wenn es um KG Ersparnis pro Euro geht. Nachteil ist die Größe - weil Seriengrösse. Wenn du aber keine weiteren Umbauten vorhast die ein versetzen der Batterie vorsehen (unterm/hinter Beifahrer - oder vorn unters Beifahrer A-Brett ..) dann ist das irrelevant. Die Liteblox sind einfach unverhältnismäßig teuer. Selbst gebraucht. Der Schnick Schnack mit App und co geht den meisten die ich bisher gesprochen haben tierisch auf den Sack. Dazu der heckmeck wenn die Batterie mal entladen ist und so Späße … was dann für gefummel ist die überhaupt wieder ans laufen zu bekommen. Dann brauchst noch 1-2 Adapterklamotten wenn die Batterie an den Standardplatz soll und gewonnen hast du an der Stelle einfach 0,00 mit dem Formfaktor der LB an dem Platz. Wer für ne App das doppelte bezahlt ist da gut aufgehoben (sorry - kann der Batterie nix abgewinnen zu dem Kurs) Das Sicherheitsargument bzgl des verhindern des Diebstahls ist halt auch so ne Sache. Wenn die drauf sind deine Karre zu klauen aus ner Halle oder abgeschlossenen Garage, dann hast du andere Probleme. Oder glaubt hier jemand ernsthaft, dass die zu dumm wären um einfach ne andere Batterie reinzuhängen, wenn sie merken dass kein Saft auf der Karre wäre. 🤷🏼‍♂️🙄 Wird ja immer so getan, als ob so Banden sonst Malhefte und Bauklötze als Hobby hätten.

Hab die Scheiben von Gropp Racing. Alternative wäre plastics 4 Performance aus UK (oder wie die heissen) mach dir aber keine großen Hoffnungen über unglaubliche Gewichtseinsparungen. Ich hab sie damals nur gekauft, weil der Wagen komplett auseinander war und Carbondach eingeklebt habe und die Zelle rein kam. Heckscheibe und Seitenfenstern sind ca 5,5-6kg Ersparnis zur Serie. Je nachdem was du so willst kostet der Spaß dann eben auch. Ggf Kiemen oder Lufteinlässe. Stärke der Scheibe. Lackierung am Rand. vorgebogen 2 oder 3 Dimensional… etc Viele kaufen/verkaufen halt die M2 CS Racing Seitenscheiben mit den Scoops für Kühlung zb. (und tun nebenher so als wäre es ihre Entwicklung) - die kriegst du relativ kostengünstig auch bei bmw gekauft. Die Inlets kommen extra (Kappe für Tankverschluss etc) Zweiter Grund war der Umstieg auf Carbontüren. Da mussten die Scheiben dann ohnehin getauscht werden - und dann halt im ganzen (35kg eine Tür vs 5kg) Meine Scheiben drumherum komplett mit beidseitig Kiemen, Schiebefenster etc. haben 2k gekostet. Ohne Lohn oder so - weil selbst gemacht alles. Musst du schon wissen ob’s dir das Wert ist ;-) Runtergebrochen auf EUR/KG Ersparnis ist Best Bang for Buck der Tausch der Batterie, wenn du nicht Türen tauschen willst. Bei Türen ist halt die Kehrseite das ohne Zelle nicht geht und wieder Gewicht rein kommt (dafür aber Sicherheit dazu). Je nach dem ist die Mittelkonsole und die Heckklappe und Haube noch gut.

Richtig gut 👍🏼 Formenbau ist halt noch was anderes als reines spachteln und schleifen oder kleben. mehrteilig hab ich mich nicht getraut - aber interessant das du ohne Verschraubung der mehrteiligen Parts gearbeitet hast (Negativform), oder ist das einfach noch nen alter Snape von zwischendrin irgendwann. jetzt fehlt nur noch der schweller unten zum angleichen am koti 😋😇

Ja. Da laufen mehrere Busleitungen lang und die ganze Verbindung zum ABS und Motor - die gegen über der Fußstütze Fahrer an der Spritzwand raus. Ohne einschneiden wird es aber nix. Du kannst alternativ das Armaturenbrett Halter lösen und den Wärmetauscher etc etwas hochdrücken. Der liegt am Mitteltunnel auf einer Gummilippe auf, durch das Loch tropft das Kondenswasser etc der Klima nach draußen. Das muss richtig sitzen später, sonst suppst du dir die Karre voll 😜 Sollte der Teppich wieder verbaut werden sollen, dann wird es ohne Einschnitt halt richtig nervig wieder reinzufummeln, zumindest wenn der Innenraum halbwegs beisammen ist noch. Für alles andere gibt es Foren und andere bekloppte Nerds wie uns die helfen können - auch beim Kabelbaum

Ging mir nicht um die Zeiten 😂 Das Catalyst stürzt bei jedem ständig ab - zumindest die letzte Saison die ich gefahren bin ist ca 70% der Fahrten nicht gespeichert worden, weil das Drecksteil in Dauerspeicherschleife kam oder die nächste Runde einfach nicht mehr aufzeichnete. Jeden den ich traf und Ansprach hat nur genervt den Kopf geschüttelt und der große Teil hat das Ding (so wie ich) letztendlich wieder verkauft, weil mehr Frust als Lust aufkam. Deswegen meinte ich, dass unter der Catalyst Rangliste nicht soviele Zeiten sind zum Vergleich 😀 und B) ich war tatsächlich noch nicht in Dijon. 😉 aber dieses Jahr vllt … ich schau mal bei gpdays Ich wüsste nicht, dass jemand mit H&R Kontakt aufgenommen hat bisher.

Der Ring hat auf Grund der kurzen Schliessungszeit halt ein Problem solche Baumaßnahmen ohne Einschränkung für Rennevents und Touris durchzuführen. November gehts zu - meist der erste Schnee schon … Erd und Betonarbeiten sind erschwert und dann ist März schon wieder angasen. Ob man 2025 jetzt früh oder spät empfindet … naja. Ich glaube nicht das die Touris ausschlaggebender Faktor sind, sondern Regularien/Vorgaben der Rennklassen/Events die ggf zur Verbesserung der Sicherheit drängen. Heisst für mich, das bis 2025 wenig bis keine Streckenposten mehr beschäftigt werden und das zentral irgendwo nur mehr per Zentrale überwacht wird. Mal sehen was die Vollzeitposten davon so halten - für die Aushilfen war es das ja dann bald. Das eingesparte Personal an nicht mehr benötigten Streckenposten wird dann monetär an den Endkunden weitergegeben ? 😂 Problematisch sind ja immer noch die Parkplätze und die Aus/Einfahrt für die Strecke. Dieser Fingerzeig das es Kommunale Parkplätze wären ist doch auch Blödsinn. Kommune, aber Zutritt regelt dann der Pächter / Nürburgring GmbH ? Baumaßnahmen dürfen aber nicht ? Wieso kann man die scheiss Plätze am Kreisverkehr/Devils nicht mal pflastern. Die Seitenparkerei von der ED zum Devils … Brünnchen eine einzige Katastrophe. Wenn da nicht tetris gespielt wird, dann Minesweeper. man kann auf den scheiss Platz nicht mehr fahren vor Löcher. Mal abgesehen von dem Kiesgesammel am Semi. Zusätzlich wird dann immer die Burgstrasse gesperrt und alle verpissen sich zum Meuspath oder diesen anderen Gammelparkplatz an der Feuerwache. In den Geschäftsberichten steht zumindest nichts von Planungen dahingehend. Die Lichtanlage ist bereits seit Jahren in Planung. 🤷🏼‍♂️ who Cares. Wir fahren ja doch alle weiter 😜

Böse Zungen würden behaupten, dass der Catalyst bei allen anderen immer abgestürzt ist und deshalb keine anderen Zeiten hochgeladen wurden 😛 Immer schön wieder nen M2 Umbau zu sehen - egal wie geartet ✌🏼😉 So aus Neugierde: Habt ihr hinten auch H&R Stabi verbaut ? Bisher kenne ich niemanden, einschließlich mir, der das so fahren könnte. Zumindest die After market Stabis in Verbindung mit Dämpfer/Federpaket reiben immer am Federpaket bei V4 / Competition Fahrwerken. Auch ein versetzen der Dämpfer im Sturzlenker exzentrisch hat keine merkliche Besserung gebracht, so dass man entweder damit lebt oder eben zurück rüsten muss. Die Durchmesser sind die gleichen - nur hat der H&R Vollmaterial und keine Verjüngung mittig. Alles bezogen auf F8x M Serie Hinterachse.

echt geil das Bild mit der gefühlten Aufstockung der Media Licence Fotografen ist in den letzten 1-2 Jahren echt einiges an geilen Perspektiven dazu gekommen - sind schon ein paar kreative Köpfe dabei … bzw es wird sich mehr Gedanken gemacht wie man sich abgrenzt von den Standardpositionen 👍🏼

Man muss aber leider sagen, dass gute Vorsätze und gutgemeinter Enthusiasmus kein Garant dafür sind, ein besseres Gerät hinzustellen. Vielen fehlt das eigene Know-How und für jeden Anfang braucht es zwar Enthusiasmus, aber es vernünftig an jeder Stelle 100% zuende zu bringen benötigt man Disziplin und Kontinuität. So ein „Stück für Stück“ über Jahre und Monate (oder Jahre) ist halt was anderes als ein richtiges Umbauprojekt. Das erfordert Erfahrung und Projektmanagement um sich da nicht zu verrennen. Viele dieser vermeintlichen „Projektaufgaben“ und Tracktools sind von gleichem Schlag entstanden: „Alles Schrott am Markt, ich kann das besser für weniger und weiß dann was ich habe“. Ich finde man sollte das nicht unterschätzen. Ich hab jetzt mehrere solcher Projekte durch - immer andere Herausforderungen… so ein M2 zu nem e30 v8… Ich würde eher dazu raten, sich was fertiges zu kaufen, aber nicht jeden Schrott für bare Münze zu nehmen. Äußerlichkeiten kann man anpassen/ändern - die Basis ist das was Zeit und Geld kostet. Einfach jemand mitnehmen, der durch so ein Elend schon selbst durch ist und weiß worauf es ankommt und mehrere Fahrzeuge angucken. Nicht unter Druck setzen lassen bzgl möglicher anderer Interessenten und bla bla - wenn weg, dann weg. zumindest wenn man nicht anständig Zeit, Equipment und Geld hat sich das ganze zu geben - und ne Örtlichkeit. Ne größere Garage tut es meistens zwar auch - aber ist auf Dauer ja auch immer etwas beengt. Die Folgekosten vom Drumherum und den Zeitinvest darf man da halt nicht außer acht lassen.

I don't think your complaint is the problem here, but the way you present it. The Trackday forum is not a "normal gibberish" forum for any car brand. There are a lot of people here who have been in motorsport for years, or are. Who have built or driven several cars themselves and are also technically - possibly professionally - very versed. That's why I personally feel your bringing up the problem as a bit clumsy. I don't think it's anyone's point here that 55parts is on some kind of pedestal, but rather that you communicate below the belt and one gets the feeling that you yourself have no idea of the physical mode of action, but completely trust that another person will give you advice on the brake. I don't know Karl personally - but there are also good and bad reports about 24/7 Performance. That Karl has thrown over with Schirmer at that time should probably also know. Karl sells - since recently - repainted / powdered AP (or Brembo ?) calipers with PFC discs ... what you want to think of the color / design: everyone can decide for themselves. But its also just adapted stuff and puzzled. So in the end he cooks with the same ingredients - how could it be otherwise ? In summary, I can only sign @xerikcontribution. No matter where you go - every company really doesn't leave a good hair on any work that others have done. When in doubt, certain parts are also always absolute garbage, whether they work or not. But there are of course always better alternatives from the own house. On the ring, everyone is scratching each other's eyes out by now. That's neither funny nor fun. And each company then usually has one or two "representives" who diligently advertise on insta or YT or elsewhere ... because their cars are better known, or whatever. Wallow then each other in agreements. No offense. To come back to the actual topic: You are guilty of all your descriptions of how bad the brake would be, why that should be technically so. Floating means in this case that the friction ring is not connected as a composite casting with the bell , but is screwed floating. But floating does not mean that the friction ring must have play. In which condition at all ? At room temperature? Or at operating temperature? And how much play do you want then? 1 hundredth, thousandth or tenth? How high should the different heat coefficient of the friction ring and the bell as well as the screws be, that in your opinion the limited axial play would lead to cracks? The disc itself has sufficient clearance in the hole over the bobbins. Do you even know why one uses floating ? What this means for the caliper and the pads ? And that also disadvantages arise when too much play exists in the discs ? You constantly write something about racing teams and their solutions, or not. Racing teams rarely drive economically, but functionally. What do you care about the comparison at all. Do you drive Endurance Series, or Karl? Do you drive GP tracks on top times, or NOS ? Everyone would like to install in doubt the best Equipmemt for his money, no question! But the endurance comparison is a bit lame. Then you should just order the Alcon brake and appropriate discs / bell from the BMW Motorsport program and adjust if necessary, so that they fit. But then you can always drive the appropriate motorsport equivalent. If you think you would get that at Karl now, you have to be disappointed. There are also "only" AP calipers with adapter X and discs Y installed. PFC builds its friction rings / adapters but different than AP Racing makes it. And even at AP there are different bolting methods under the floating bobbins. Alternatively, you can build your own brake. Lets you mill adapters (Epytek is a good place to start) and look for a matching bell and friction ring. This is not Rocket Science, but is often sold as such. In the end, for many simply good braking performance under economic consideration and ease of maintenance is important. No one wants to forbid you to speak here, but the tone makes the music and with appropriate technical background and a suitable explanation plus picture / video material, you can discuss quite on a fair level here. I am sure that here a rather interesting discussion would have come about if you would leave the question open and not lift the word of a person/company on the pedestal.

Sind die 235i Cup Schalen - kannst über bmw bestellen. Passen perfekt 👍🏼 Glaub nur vorne für die Fahrerseite Fussablage und 2-3 kleine andere Löcher nachträglich bohren - Nietmutter rein, versiegeln - fertig. bin mal so frei ein Bild von mir einzustellen

Also e88 😬

Die oberen Felgenmaße waren alles von der protrack one. also noch mal: Protrack One 10,5x18 ET27 mit 5mm Scheibe oder auch die 10x18 et25 passen … variabel je nach dem hatte ich auch schon die 9,5x18 et25 vorne drauf. Vorne passt 9665 mit 390x36mm Scheibe oder 9665 mit 378x36mm oder auch die 368er Scheibe in beliebigen dicken (32,34 oder 36mm) Der 9660 Sattel sowieso - wird aber auch nur bis 378mm angeboten. Halt der kleinste Sattel/Belagkombi. Da die e88 nichts für dich sind, brauch ich darauf nicht weiter eingehen :-)

10,5x18 ET27 mit 5mm Scheibe oder auch die 10x18 … variabel je nach dem hatte ich auch schon die 9,5x18 et25 vorne drauf. Vorne passt 9665 mit 390x36mm Scheibe oder 9665 mit 378x36mm oder auch die 368er Scheibe in beliebigen Breiten Der 9660 Sattel sowieso - mit der 390er ist’s schon eng. E88 passen bis 378mm und auch 9665 Sattel. Allerdings vorne mit 10 bzw Max 12mm Platte.